Plamen

30 psi = 2 atm
34 psi = 2,3 atm
36 psi = 2,5 atm
4 psi = 0,3 atm

От долната страна на лявата носеща греда на шасито. Точно под вратата на шофьора. Има едно голо място (където няма кора) и там е щампован (набит) номера на самата метална греда. Може да е необходимо леко да позачистиш, за да го видиш, защото все пак е открито място и винаги е мръсно от кал и прах.
Да допълня - ще ти е нужно огледалце или с камерата на телефона, за да го видиш. Другият вариант е да легнеш отдолу или да я вдигнеш, но с телефона е най-лесно, защото е почти до прага и лесно се вижда.

Prod. = Production mode

http://www.audio-10....d-be6021-be4410

Дават следната схема на рестартиране:
1. Ключът в положение 2 (без запалване). Изчаква се всички възможни лампи по таблото да светнат. По принцип фарове, климатици, команд и т. н. трябва да са изключени преди да започнете процедурата.
2. Натиска се педала на газта до крайно положение (да щракне ключето на кикдауна) и се задържа така 10 секунди. За по-сигурно се препоръчва 30 секунди.
3. Ключът се връща в положение 0, без да се вади!
4. Полека се отпуска педала на газта.
5. В това положение се изчаква 2 минути, без да се пипа нищо. Ключът не се вади, вратите не се отварят. Обикновено се усеща след двете минути когато компютърът изключва и колата съвсем утихва.
6. Вадиш ключа, изчакваш 30 секунди и след това можеш да запалиш и да караш нормално

При мен рестартирането определено дава отражение и след това кутията държи дърги скорости и превключва на по-високи обороти (но тя колата по принцип си е тежичка). В един момент, особено след спокойно извънградско каране, започва да превключва по-пъргаво.
Но не мога да кажа със сигурност дали се адаптира към карането ми саво първите 40 превключвания след рестартирането или постоянно се адаптира (т. е. следи последните 40 превключвания във всеки един момент). А и във форумите мненията са различни. Затова търся и вашите наблюдения. Защото ако се адаптира постоянно, не виждам особен смисъл от рестартиране, освен ако не се държи странно.
По принцип дават този рестарт за 722.6 и следващи (722.9).

 post-12452-0-91722900-1381837333.jpg   31,57K   3 Брой сваляния

Да, прав е sv_trener, че не е от фаровете, защото и аз сега се сещам, че там бяха цветни (лилави и зелени). И все пак много ми прилича на това, което съм отбелязал със стрелка на снимката (на този датчик, за който писах).

 

Ясно, че в БС е скъпичко, но не знаех къде точно е проблемът. И така или иначе вече бях платил за диагностиката, оставих я да я правят. А и свалянето на предната броня си е малко пипкаво с тоя ролбар. Пред блока беше сняг до кръста и - 10 В интерес на истината нямах желание и възможности точно с парктроника да се разправям. Но ми откриха и две изгорели подгревателни свещи и някакъв проблев в релето им. Дадоха ми цена за смяната 500 лв. (части + труд), като само цената на релето беше 370 лв. Това вече им отказах. Прочетох доста по форумите и мисля, че ще се справя и без БС за това.

За да затворим темата - все пак отидох в Балканстар. Оказа се повреден преден ъглов датчик. Смениха датчика, залепиха държача му (защото се беше откъснал от едната страна), и изолираха кабелите в пердната броня (някои бяха с оголена изолация) и нещата се оправиха.

Отдавна ме дразнеше, че пожарогасителят се мотае в една чантичка в багажника и започнах щателно да "проучвам" къде в купето мога да го монтирам. Не исках да е отпред под шофьорската седалка, защото на дълъг път обичам да махам краката от педалите и ще го ритам. Докато оглеждах, забелязах, че страничната кора на шофьорската седалка е закрепена с две видии за арматурата на седалката. Пипнах отвътре, видиите не държаха нищо друго освен кората. Намерих същите, но с 2 см по-дълги, защото оригиналните по принцип потъват в гнездо в кората и пробвах да закача стойката на пожарогасителя. Оказа се, че тя има дупки, които са на същото разстояние. Подложих две гумички, за да не драска стойката кората на седалката и ... готово. За щастие се оказа, че и вратата се затваря без никакви проблеми и дори остава 1 см между нея и седалката. Мисля, че се получи добре. Единствено сега малко ми се набива на очи яркочервения цвят на пожарогасителя на фона на всичко останало (което по принцип е целта пожарогасителите да бъдат яркочервени ), но имам идея да нахлузя върху пожарогасителя една черна неупренова мрежичка, за да не се набива толкова на очи.

Принципно има такава функция и тя се активира автоматично, ако ключа за фаровете е на положение Auto. Може да се настройва времето, през което да светят след заключване. Фабрично то е настроено на 0 секунди, т.е. веднага след като заключиш, фаровете угасват. Ако искаш да промениш времето и да светят известно време след заключване, следваш тези стъпки:

1. Запалваш двигателя

2. Завърташ ключа на фаровете на 0 (изключено)

3. Натискаш и задържаш горния край на бутона за фаровете за мъгла, докато на часовника на таблото не се появи времето, което е настроено в момента за светене на фаровете след заключване (фабрично е 0 секунди)

4. Отпускаш бутона за фаровете за мъгла

5. Натискаш горния край на бутона за фаровете за мъгла отново. С всяко натискане, времето за светене на фаровете се удължава с 15 секунди. Може да се настройва между 0 и 60 секунди

6. Около 5 секунди след натискането на бутона за фаровете за мъгла, настроеното време се запомня и часовникът на таблото отново показва часа

7. Завърташ ключа за фаровете на позиция Auto преди да изгасиш двигателя.

 

Ако искаш временно да изключиш функцията "изпрати ме до вкъщи" следваш тези стъпки:

1. Преди да излезеш от колата, завърташ ключа за палене на позиция 0

2. След това го завърташ на позиция 2 и пак на 0

Функцията "изпрати ме до вкъщи" е деактивирана до момента, в който вкараш отново ключа за палене в гнездото в кормилото.

В раздела "М-класа", където си постнал темата, има няколко теми, свързани с характеристиките на този модел, силни и слаби страни, чести повреди, какво да се гледа при покупка и т.н. И тъй като във въпросните теми е писано много, съветът ми е да прочетеш първо написаното там и ако все още има неща, които не са ти ясни, тогава да зададеш конкретни въпроси, тъй като "болни места" е твърде разтегливо понятие и, освен че зависи много от годината на производство, зависи и от конкретната кола (как е карана, как е поддържана). Конкретно в твоя случай това е от първите производства, за които не се чуват много добри думи. Но пък и цената е наполовина колкото на модели от 2005 например.

Здравейте,
Отскоро карам W163 и докато търсех из разни сайтове как да си програмирам ключа да отключва селективно и защо светва контролната лампа на подгревателните свещи, попаднах на един уеб сървър с много полезни документи за диагностика и ремонт на всички възможни системи на ML. Дано на никого не се налага, но все пак:

http://bayhas.com/w163manu/Repairs/

Заповядай колега  WDC1631131A547248.pdf
Весели празници.

Много благодаря! Весели празници!
P.S. - Крайно време е да стана и член на клуба ако ме приемете, разбира се). От години следя форума и пиша когато имам какво да кажа, но все заради липса на време не мога да дойда на някоя среща. Не че се оправдавам, но живот и здраве през новата година ще дойда още на някоя от първите срещи!

SRS е единствената лампа, която светва на таблото когато ключът се завърти на позиция 1. Останалите лампи светват на позиция 2, а запалването е на позиция 3. Възможно е повредата да е в самата "ключалка", т.е. нещо в контакторите. Направи няколко проби. На позиция 1 трябва да можеш да движиш електрическите стъклата, а на позиция две - чистачките и без двигателят да е запален. Изобщо успяваш ли да завъртиш ключа на позициите 2 и 3? Ако на позиция 2 не светят лампите по таблото и не се движат чистачките, значи изобщо не се подава никакъв контакт и тогава вече трябва да се разглобява от някой разбирач

Ехе, колко много сте написали за пет дни!!! Благодаря на всички!!! Пуснах темата и тръгнах на море и все не мога да намеря време да погледна форума. И тази вечер влязох през телефона - супер полезни коментари. Благодаря и за упътването към алармата. Идея си нямах как работи и за какво са тия копчета, тъй като я ползвам само за заключване и отключване. Веднага щом се прибера ще тествам въпросното ключе, че не ми се правят експерименти на 500 км от вкъщи. Относно упрека на LiL - липсата на време е причина да не сме се запознали още на живо. Да не говорим, че живея до Зимния дворец и дето се казва мога да дойда и пеш, макар че без колата не е същото Като в онзи виц където една блондинка казва на друга "Муцка, открих една страхотна автомивка - толкова е близо, че мога да ходя и пеш от къщи!"
Понеже пиша през телефона и взех да се изнервям от скоростта на писане, спирам дотук и обещавам да дойда да се видим веднага щом се прибера в София някъде към края на август. А другата седмица ще пиша за алармата ли е бутонът или за катапулта!
Още веднъж благодаря на всички за помощта!

Здравей,
Не знам доколко ще ти помогна със съвет, но при мен едната дюза се беше разхерметизирала заради прегоряло уплътнително пръстенче. При работа на двигателя се чуваше едно ритмично цъскане, приличащо на тик-такане на чаосвник. Всъщност, изпускаше компресия. Препоръчаха ми веднага да оправя проблема, защото около дюзата ще се получи нагар и после няма да успея да извадя дюзата без да се строши нещо със сила. Карах около 300 км след като открих проблема преди да отида на ремонт. Наистина за това време се беше получил нагар. Дюзата излезе доста трудно, но здрава. Ходих и на тест на дюзите, където се тества колко време държат налягане и се оказа, че в тях все още има достатъчно живот и няма нужда да се сменят. Не съм правил ремонта в София, така че не мога да ти препоръчам сервиз. Питах в един сервиз в София, но ми казаха, че ще струва около 1000 лв. с частите и работата. В последствие като отворихме двигателя се оказа, че е необходимо да се сменят само едни медни уплътнителни пръстенчета, които пък чаках да дойдат по поръчка. В крайна сметка ремонтът ми струваше 5 лв. за пръстентечата Разказвам всичко това с идеята дали си сигурен, че е спукана дюзата? Тя е доста проста тръбичка с ос вътре (игла) и електромагнит накрая. Какво би могло да я спука? Иначе новите дюзи са по около 600 - 800 лв. едната, като препоръчват да се сменят всичките. Рециклирането на дюзи е около 200 лв. общо.