ivos

Здравейте колеги

Реших отново да пусна схемата на регулатора за климатроника на W124. Ето я и нея:

 

 Schematic.jpg   49,64K   13 Брой сваляния

 

Няма да давам повече подробности за начина на работа, защото е гадно да видиш как някой продава труда ти в OLX-a. Ако се направи с елементите означени на схемата регулатора работи безпроблемно на автоматичния режим и на максимални обороти. На минималната степен не духа! Това е недостатъка на тази проста схема. Става само за W124. Успех на всички решили да си помогнат сами!

 

 

Направих и една подобрена версия, която има следните предимства:

 

• Универсален регулатор – става за W124, W210 и C-classe.
• Възможност за регулиране на максималните обороти с малка отвертка както за W124, така и за W210 и C-classe.
• От корпуса излизат кабели със същите цветове като на оригиналния регулатор и е трудно да се объркат при монтажа.
• Вентилатора духа и на минималната степен на климатроника (предишната версия не го можеше).
• Подобрен контрол на мощния транзистор за намалени загуби при превключване.
• Още по-малко отделена топлина.
• По-малък охлаждащ радиатор.
• По-малка кутиика – може да се монтира и на мястото на оригиналния регулатор.
• Влагоустойчива, херметично залята конструкция с полиуретанова смола.
• Размери на кутииката – 60 х 40 х 37мм.
• Размери заедно с крепежната планка  – 90 х 40 х 37мм.

 

 

Ето как изглежда…

 

 01.png   1,71MB   9 Брой сваляния

 

 03.jpg   86,83K   9 Брой сваляния

 

 02.jpg   169,57K   8 Брой сваляния

 

Схемата на тази версия няма да я пусна свободно. Ако някой се интересува от този модел на регулатора може да ми изпрати лично съобщение или да се свърже на email: [email protected]

 

Здравейте колеги,

Премахнах някои снимки, схеми и файловете за производство на регулатора за климатроника от тема. Причината за това е ето тази обява в OLX-a:

http://olx.bg/regula...obili-i61713040

Тези пичове са решили да изкарват пари от моят труд. Продават регулатора след като са свалили файловете. Дори не са си сложили тяхна реална снимка, а ползват моята с тяхното потребителско име на нея. Това заблуждава, че аз продавам този продукт. Продават го за 170лв начална цена за най-малките модели Мерцедеси, оттам нагоре цената расте и това е без монтаж! Освен това никъде не се споменава, че най-слабата степен на вентилатора не работи!  Аз предлагам този регулатор за скромните 70лв, като винаги съм предупреждавал за това. Аз държа на репутацията си във форумите. Карам хората да си проверят предпазителят и често проблемът се оказва в него, а не в самия регулатор, поради което многократно съм отказвал продажба. До сега съм помагал безрезервно на всеки обърнал се за помощ към мен, но такава наглост най-малкото обижда и очерня репутацията ми по форумите за Мерцедес.

Поздрави,
Иво

Здравей колега,
Радвам се че си разрешил проблемът си.

...оказва се, че докато превключвате селектора двигателчето се развърта на пълни обороти при прехода на селектора от една позиция в друга...

Този ефект не се дължи на регулатора. Просто самия селектор (климатик, климатроник) при превключването подава за момент високо управляващо напрежение на регулатора. Ако е така то най-вероятно не си с климатроник и този селектор подава управляващото напрежение към регулатора на дискретни стъпки, като между две стъпки подава за момент най-високото управляващо. Ако е така същия ефект ще го има и при оригиналния регулатор. Това може да го провериш като с мултицет измериш управляващото напрежение (жълтата жица) в момента на превключване на селектора.
Моята е с климатроник и той изменя плавно управляващото напрежение, в резултат на което описания от теб ефект не съществува.

...това което ме притеснява е, че транзистора загрява значително (над 65 градуса) въпреки отделния радиатор за него (нещо от порядъка на 20х25мм двойно оребрен алуминиев), докато диода на шотки си остава доста хладен, което ме навежда на мисълта, че съм подбрал прекалено голям радиатор за него и прекалено малък за транзистора...

Транзисторът не трябва да загрява толкова! Може да е леко топъл, но в никакъв случай не трябва да пари! Ако това се случва и поставчнето на по-голям радиатор няма да оправи ситуацията. Причините за прекомерно загряване са следните:

1. Използвал си транзистор различен от IRF1405 или IRF3205 с високо съпротивление Rds на канала (най-вероятната причина).
Дадените на схемата транзистори са с най-ниското такова, намиращи се на пазара. Например моя вентилатор на максимални обороти консумира 28А!
- Ако използвам IRF1405 с Rds=5.3 mOhm, той ще отделя мощност във вид на топлина равна на 4.1W.
- Ако използвам IRF3205 с Rds=8 mOhm, той ще отделя мощност във вид на топлина равна на 6.3W.
- Ако използвам IRFZ48 с Rds=18 mOhm, той ще отделя мощност във вид на топлина равна на 14.1W!!!
Ако си използвал IRFZ48, то за да не загрява ще му трябва дооооста по-сериозен радиатор.

2. Друга причина е резистора R5 да е с по-голяма стойност от 220 ома.

3. Същото се отнася и за резистора R7 със стойност 100 ома.

4. Сложил си ценеров диод D4 за по-ниско напрежение от 10 волта.

Мощния диод и транзистора е удачно да са на един радиатор, изолирани от него с изолационни подложки и втулки. Едно радиаторяе с размер примерно 50x50mm с височина на ребрата 15-20mm е напълно достатъчно и за транзистора и за диода.

...Автоматичния режим се е изместил според мен с една позиция нагоре и сега регулирането на оборотите автоматично работи до 4-та степен на селектора...

Причините за това са две:
1. Моторчето на вентилатора е различно от моето. Има два модела. За климатроник, с по-голям двигател и турбини и за климатик. На последния моторчето е по-маломощно и турбините са доста по-малки.

2. селектора ти подава малко по-различни напрежения за отделните степени отколкото моя климатроник и затова се получава така. В интерес на истината в ръчен режим на най-слабата степен на вентилатора и при мен духа по-слабо от оригиналния. Това обаче неможе да се преодолее с използвания чип без да се усложни много схемата, защото обхвата на регулиране е малко по-тесен от на оригиналния. Затова реших да не се престаравам за най-ниските обороти, при положение че на автоматичния режим никога не ги ползва, а да напасна характеристиката за автоматичния. Въпреки това, ако измериш напреженията на селектора при всички положения мога да променя малко характеристиката на регулатора.

...възстановете ротора му преди да си вземате нов регулатор или да си направите DIY такъв. На мен лично ми се наложи да сменя двигателчето, тъй като толкова се беше износил контакта на ротора, че когато реших да го зачистя части от него се отчупиха.

Ако "възстановете ротор" означава изшкурването на колектора му с шкурка - НЕ ГО ПРАВЕТЕ!!! Просто сменете четките (само ако има нужда!), те сами ще се напаснат. Имайте предвид, че четките са от специален материал и тези за стартери не са подходщи!

За щастие срещу 5лв. и 30 минути ръчен труд се сдобих с доста читаво ел. двигателче от вторични суровини.

Щастливец! Аз се сдобих с "нов" вентилатор заедно с турбините за 70кинта

Поздрави,
Иво

П.П.
Голям интерес към тези регулатори Май ще трябва да пусна макло платки.

Същото съм го правил, но използвах препарата Meglio. Резуктатът е в пъти по-добър, отколкото с пяната ка снимките на колегата. Сипваш Meglio-то в някаква пръскалка (аз го пръсках направо с концентрат), пръскаш обилно питата както е показал колегата и изчакваш 10-20 минути. След това обилно измиваш с вода, докато под колата от дренажните маркучи не започне да тече чиста вода. Най-лесно става с едни градински помпи с вместимост около 4-5 литра и накрайник с маркуч. Виждал съм ги в Кауфланд. С пяната пръсках в духалките на средната конзола.
Не пръскайте електромотора с пяната! Ще се разскърцат втулковите лагери!

Колега на някои бензиностанции налягането в колонките е по високо от на други и затова се появява това недоразомение.
Сега пак карай с тази бутилка докато не ти свърши до край и ако горенаписаното от мен е вярно би трябвало да минеш поне с 60-70км повече от обикновенно...

Колега това с по-високото налягане са градски легенди. Сондата в бутилката има поплавък, който затваря при определено количество течна фаза (като в тоалетното казанче). По-високото налягане води единствено до по-бързо напълване на бутилката с течна фаза до момента в който поплавъкът затвори клапанчето.

Номерата на диодите, транзистора и чипа са написани на самата схема. Параметрите им, както и евентуални заместители са в текста на поста към схемата.

...искам да зман какви по точно трябва да се тези резистори и диоди...

Колега не се обиждай, но от поста ти оставам с впечатление, че не разбираш от електроника и не си работил с поялник. В темата съм написал ясно какви елементи, с какви параметри, цени и откъде се купуват. В този ред на мисли, няма да се справиш и с изработка на платката в домашни условия, дори да ти обясня как се прави това. Ако искаш да се научиш не това е форума. За целта се регистрирай в някой свързан с електрониката. Между другото регулатор се пише с "у'', а от контекста на поста ти едва успях да разбера какво точно имаш предвид. Извинявай още веднъж ако не съм прав в разсъжденията си.

Колега прав се оказа. Изедници са всички (сега да не ми се обиди някой търговец).Питах в магазина на Сребърна и ми казаха 445 кинта , при положение че точно оттам купих моя за 130 преди 2 години.

Не си написал защо искаш да сменяш потенциометъра, заради празния ход ли, или имаш някакви проблеми при високи обороти? Също не става ясно дали имаш газова уредба. Според мен проблема ти е че не държи празния ход. Когато отпуснеш газта на светофар оборотите падат под 500 след което колата или гасне или успява да ги вдигне около или над 1500. Когато пък си в движение и изключиш от скорост оборотите остават високи - над 1500 и не падат надолу. Ако в този момент спреш без да вклюваш на скорост най-вероятно колата ще загасне. Всичко това е ако си на БЕНЗИН. Ако караш на газ нещата са още по-гадни - почти винаги гасне. Защо и как е друга тема и зависи как точно е спрян бензина, дали е изключена помпата или е монтиран KE-Stop.

Ако проблема ти е само с празния ход ти предлагам преди да купиш каквото и да било да пробваш едно елементарно "устройство", което подава напрежение около 0.7 волта на компа, само когато прекъсне сигнала от потенциометъра. На празен ход напрежението което подава потенциометъра на входа на компа е между 0.6 и 0.8 волта, т.е. трябва да излъжеш компа да не влиза в авариен режим. Пиниза се получава доста успешно ако потенциометъра е протрит само в началото около празния ход. Ако протриването е повече и засяга и средните обороти може и да не се получи пиниза. Схемата е елементарна, струва под 10 стотинки и се състои от два резистора и един обикновен маломощен диод. Монтира се паралелно на потенциометъра. Ето я и нея:

Малко инфо и за конструктивното оформление и практическата реализация...
Ето я и платката:

Тя е с размери 52x48mm, едностранно фолирана, което наложи да използвам мостчета на две места. Късата писта GND в средата трябва да се свърже с две мостчета към пистите с дупки означени също с GND! Размера на платката съм избрал така че да се събере в конкретната кутиика и радиатор, като в същото време изводите на мощния транзистор и на големия диод да се запояват директно върху нея с максимално къси и широки тоководещи писти. Поради тази причина не остана място за две писти и бяха заменени от мостчета, които се монтират откъм страната на елементите. Сигурно може платката да се оптимизара още, за да си остане еднослойна и без мостчета, но истината е че ме налегна мързел. Тук всеки може да импровизира, а в краен случай може да се използва и универсална платка и връзките да се направят с къси жички.
На картинката надписите са огледални, защото са откъм страната на елементите, а платката я гледаме откъм пистите. Изводите на транзистора Q1 и диода D5 са изкривени под 90 градуса на корпуса и сочат към надписите му. По-този начин елементите се монтират легнали върху радиатора, а сглобената вече платка се нанизва върху огънатите изводи, от снимките по-долу ще стане по-ясно. Да не се забравят изолационни подложки между радиатора и транзистора Q1 и диода D5, иначе ще се получи много мощно късо! Големите дупки 1 и 2 на платката са направени с цел да има достъп с отвертка до винтовете закрепващи транзистора Q1 и диода D5 към радиатора. По този начин при евентуална нужда от ремонт се развиват винтовете и платката се сваля заедно с мощните компоненти без да е необходимо те да се разпояват предварително и да се разлепят пистите.

Основните компоненти:

Вярно, че тази конструкция е по-пипкава за изпълнение, но за сметка на това е компактна и се събра в една доста малка кутийка. Кутията е стандартна и я има в повечето магазини за електроника, а радиатора е от стар процесор K6 на AMD, или друг с подобни размери – 60мм х 60мм. Размерите на радиатора не са критични и са избрани така, че да има място за хоризонтален монтаж на елементите, както и всички крепежни отвори на платка, радиатор и кутия да съвпадат и да се използват само четири винта. Ако на някой му се струва по-лесно може да ползва и по-голяма кутийка и да не монтира мощните елементи легнали.
Ето така изглежда в сглобен вид, без капачка:

Кондензаторите са два паралелно свързани, защото заемат по-малко място отколкото един с двойно по-голям капацитет. Освен това при такова свързване паразитните елементи на кондензатора намаляват наполовина, а филтрацията се подобрява два пъти.
Ето така вече изглежда сглобения регулатор:
 03r.jpg   158,69K   525 Брой сваляния
Габаритните му размери са приблизително 65мм х 80мм х 45мм.
На гърба на капачката се монтира и една пластина чрез която регулатора се закрепя на един винт, точно зад сервоусилвателя на спирачките. По купето нищо не се разпробива, а се използва винта който крепи някакъв пластмасов държач за маркучи.
Една снимка на “таралежа”, стария регулатор, новия такъв с крепежната пластина и преработения оригинален кабел:
 04r.jpg   276,81K   485 Брой сваляния
Оригиналния радиатор, „таралежа” се монтира отново на старото си място, защото се използва като конзола на електромотора, а освен това разделя двете турбини на вентилатора. В противен случай може би вентилатора няма да духа толкова силно, незнам... Стария регулатор не се монтира обратно, а се изхвърля в боклука.
Снимки от монтажа на колата...
 05r.jpg   261,37K   492 Брой сваляния
Тук се вижда къде точно е закрепена пластината.
 06r.jpg   269,14K   358 Брой сваляния
Ето и един примерен списък на елементите...
Чип TL494 – 1бр. – 0.6лв.
Мощен Шотки диод SR3060 или MBR3060 – 1бр. – 1.2лв.
Ключов транзистор IRF1405 или IRF3205 – 1бр. – 1.8лв.
Импулсен кондензатор 2200uF/25V EXR на Hitano
или друг за импулсно захранване– 2бр. – 0.8лв.
Клема HD323 6PH - 1бр. – 2лв.
Кутия – 1бр. – 2 до 3лв.
Радиатор – 1бр. – 3 до 5лв.
Платка – 1бр. – 5лв.
Резистори и маломощни диоди < 0.5лв.
Общо – под 20лв.

Това са цени на елементите ор каталога на Комет електроникс:
http://www.comet.bg/main/index.html

Футурел:
http://www.futurel.bg

МТ1:
http://www.mt1components.com/
Кондензаторите тип EXR на Hitano са оттук.

Електронинвест:
http://www.electroni...ain.php?kutii=1
Кутии и всякакви електронни елементи.

Елимекс/Пасат:
http://www.pasatbg.com/
Евтини елементи, но има доста ментета! Не го препоръчвам с изключение на кутийките и радиаторите. Кутията на снимката е оттам.

Това е PDF файл на платката в размер 1:1.

От него направо може да си направите платката. Исках да кача и PCB файла, от който във всяка платкаджииница могат да ви изработят платка, но ми излиза съобщение, че не е разрешено качването на такъв тип файлове.

Е, това е цялата информация за регулатора. Направата му е по силите на всеки средностатистически тинейджър занимаващ се с електроника . Цената на компонентите е около 20лв. Колеги, нека всеки който не е в състояние сам да си изработи регулатора да прецени с колко е готов да спонсорира някое по-будно момче на което електрониката му е в кръвта, за да могат и тинейджърите да се занимават със смислени неща. Знанията, уменията, предприемчивостта и любопитството към света трябва да се насърчават по всякакъв повод. Нека не се стремим да изкараме "някой лев" на всяка цена като крием знанията си от другите!
Успех на всички решили да си помогнат сами!

Ами то от самосебеси се получава нислочестотен филтър, от индуктивността на електромотора, която не позволява тока при всеки импулс да стига до нула и нискоимпедансния електролитен кондензатор 4700uF. При интерес мога да пусна и няколко графики, но ми се струва излишно чак такова задълбаване. Междудругото и W124 има доста електронни блокове (ABS, компа на KE-Jetronic-а, компа на климатроника, оборотомера, комфорт модула, EZL-запалването).Смущенията от запалителната система са в пъти повече.

Ето я и схемата...

Сърцето на регулатора е широко разпространената интегрална схема за импулсни захранвания TL494. Има я във всяко едно компютърно захранване. С нея е изграден генератор на правоъгълни импулси с честота 30kHz и променлив коефициент на запълване, управляван от напрежението на краче 1. Избрал съм такава висока честота на генератора, защото е много над прага на чуваемостта и няма да пищи както старите телевизори. Освен това хода на електромотора е много по-плавен, като при аналогов регулатор. Резисторния делител R1 и R2 е така подбран, че при подаване на управляващо напрежение от 8V, тока през мотора да е максимален – около 28А – 30А, в зависимост от напрежението поддържано от алтернатора. Диодите D1 до D3 са необходими за „разширяване” на обхвата на регулиране при ниски управляващи напрежения под 1.2V. Ако ги няма (дадени са на късо) вентилатора тръгва едва при управляващо напрежение над 1.5V. Всъщност R1, R2 и D1 до D3 моделират характеристиката на оригиналния регулатор и не бива да им се променят стойностите! Диодите D1 до D3 са най-обикновени маломощни силициеви диоди. Да не се използват маломощни шотки диоди, тъй като имат по-ниско напрежение на отпушване и характеристиката на регулатора ще се промени!
Импулсния MOSFET транзистор Q1 е тип IRF1405 или IFR3205. Това са транзистори издържащи големи токове 170А и съответно 110А, с много ниско съпротивление на насищане - 5 mOhm респективно 8 mOhm, което пък е пряко свързано със загубите и съответно отделяната топлина. Стават обаче и други типове MOSFET-и със съпротивление в отпушено състояние по-ниско от 20mOhm, дрейнов ток не по-малък от 50A и напрежение дрейн-сорс по-високо от 50V, например IRFZ48. Шотки диода D5 е тип SR3060 или MBR 3060 за ток 30А и пробивно напрежение 60V. Става и друг шотки диод с подобни параметри. На схемата не съм означил, но кондензатора С2 трябва да е за импулсни захранвания, т.е. с ниско еквивалентно съпротивление, напрежение 25V или 35V и капацитет от 2200uF до 4700uF. Аз съм използвал два паралелно свързани по 2200uF/25V. Подходходящи са кондензаторите от серията EXR на Hitano или от серията FC на Panasonic. Може и други типове отговарящи на горните изисквания, например свалени от някое импулсно захранване. Ценеровия диод D4 предпазва гейта на транзистора Q1 от отскоци на напрежението по-големи от 15V. Подходящ е всякакъв тип с напрежение на стабилизация между 15V и 18V и мощност 0.5W до 1W. Резистора R5 е с мощност поне 1W, може и 2W. Това е единствения компонент който се загрява малко повече. Всъщност ключовия транзистор през който тече над 400 пъти по-голям ток грее незначително в сравнение с този резистор.
Както се вижда схемата е доволно елементарна и доста надеждна (с избраните компоненти), защото е преоразмерена по мощност повече от 3 пъти.
Този регулатор може да се ползва за управление на всеки колекторен електродвигател с мощност до 500 вата и напрежение 12V до 24V. В този ред на мисли ако някой има желание може да си го монтира и на старата Лада, не че МБ-то е много по-ново. В такъв случай на входа се свързва средния извод на един потенциометър 10kOhm, а другите два извода са съответно на маса и на +12V.


ЕВАЛА ЧОВЕК!!!
Къде си бил досега -ти си истински маниак-Хвала ти!!!

Ето го и продължението…
Това е опростена блокова схема на тази част от климатроника, която управлява вентилатора:

В предишния пост съм обяснил кое какво е и за какво служи. Куплунга се намира до кутията с предпазители, дълбоко под предното стъкло, но е сравнително лесно достъпен. Цветовете са като на блоковата схема:
- Черен „-„ шаси.
- Червен „+” захранване.
- Жълт – управление (0.8V до 8V).

При новия регулатор схемата се запазва съшата, но той не се монтира върху таралежа, а близо до куплунга – при кутията на предпазителите. За целта оригиналния кабел се реже на 100мм - 150мм от куплунга и краят му се свързва с новия регулатор. От останалото по-дълго парче се изтегля жълтия кабел, защото вече не е необходим, маха се стария регулатор и се свързва към новия. След това червения кабел с кабелната си обувка се запоява за червения кабел, а синия кабел с кабелна обувка се запоява за черния кабел идващ от новия регулатор. Наставянето на кабелите става със ЗАПОЯВАНЕ и изолиране с два слоя термошлаух (от магазините за електроника или Mr. Bricolage)! В никакъв случай да не се усукват кабелите един за друг и да не се изолират с изолирбанд каквато е масовата практика! Тук токовете са големи и си трябват сигурни връзки и добра термоустойчива изолация, в противен случай може да стане късо и ще изгори ключовия транзизтор в новия регулатор. Връзките направени с усукване на проводниците са с голямо съпротивление и при тези токове се ще се нагряват прекомерно, което води до разлепване на изолирбанда и евентуално окъсяване!

Съжалявам че съм толкова подробен, но в днешно време за да си защити човек труда е необходимо изделието да бъде или много скъпо и да няма смисъл да се копира с търговска цел или да е евтино и достъпно за реализация до възможно по-голяма група хора с по-малко познания в дадената област.

Малко теория и предистория...
Оборотите на вентилатора на климатроника (парното) са функция на температурата в купето, която се сравнява със предварително зададената на контролера от копчето на централната конзола. От своя страна контролера „решава” с какви обороти трябва да се върти вентилатора и какъв ток трябва да консумира електромотора. Въпросния регулатор на оборотите прави точно това – регулира тока през мотора във функция от управляващото напрежение, което му подава контролера на климатроника. Тока на двигателя се изменя от около 2 ампера при минимални обороти до 28 ампера при максимални. Управляващото напрежение подавано на регулатора от контролера е:

Обороти Ток Управляващо напрежение
Минимални 2A 0.7V – 0.9V
Средни 13А-15А 4.3 V – 4.5 V
Максимални 28А – 29А 8 V – 8.7 V

Тези управляващи напрежения са измерени на моята кола при съответните скорости на вентилатора. Управляващото напрежение за средни обороти съм приел това което най-често подава контролера към регулатора. Най-високото управляващо напрежение което съм измерил в автоматичен режим на климатроника беше около 5.3 V, а най-ниското 3.5 V, т.е. максималните и минималните обороти са достъпни само в ръчен режим и областта на автоматично регулиране е меко казано тясна. Това обаче значително намалява изискванията за точност на регулатора, а оттам и до по-проста и надеждна схема с минимални загуби и много малко отделена топлина, т.е. необходимия радиатор е колкото да не е без хич.

Здравейте колеги
Пускам тази тема тук защото се отнася до всички автомобили W124, W126, W190, W140, W210 с климатроник. Моля ако модераторите преценят да я направят важна тема.
И така...
Преди около половин година вентилатора на климатроника спря да духа и причината се оказа изгорял регулатор така наречения „таралеж”. Всички знаем цената и надеждността му, както и по-евтините варианти, който са и с по-ниска надеждност от оригинала. Проблема на този регулатор е в това, че работи в аналогов режим и се нагрява много. При W124 поради тази причина е монтиран върху радиатора наричан още „таралеж”, а той от своя страна е разположен между турбините на вентилатора за да може да се обдухва от него и така да се осигури охлаждане. При W210 и мисля при W140 регулатора е монтиран направо на корпуса на вентилатора и няма „таралеж”. Това от своя страна го поставя в още по-тежък температурен режим на работа – прегрява и дава дефекти по-често от W124. Когато след много часове работа четките на вентилатора се поизхабят и прахта „обвие” целиия електромотор скорастта на въртене намалява, а с това и охлаждането на регулатора. Затова и много колеги прежалили баснословната сума на оригиналния регулатор скоро след смяната пак се оплакват от дефектирането му, ако преди това не са обслужили електродвигателя. Най-тежкия режим на регулатора е когато вентилатора е включен на половината си мощност, т.е. 6-7 волта и 14-15 ампера ток което прави около 85 до 105 вата отделени под формата на топлина!
Друг недостатък на тази „система” е че след като вентилатора обдуха регулатора, затопления въздух се вкарва вътре през питата на климатроника, който пък се опитва да охлади купето.
Когато и при мен спря да духа вентилатора реших да си направя собствен регулатор като избегна изброените по-горе недостатъци на оригиналния, а именно:

1. Не отделя топлина, която да влиза в купето.
2. Да работи не в аналогов а в импулсен режим, което води до отделяне на мизерно количество топлина при всички режими на вентилатора. Поради тази причина необходимия радиатор е няколко ПЪТИ по-малък от „таралежа” и не му е необходимо никакво обдухване.
3. В следствие на горните две точки новия регулатор може да се монтира на лесно достъпно място, а не върху „таралежа”, така че ако се повреди не е необходимо да се разглобява всичко (който го е правил знае за какво става дума).
4. Ако изгори, то да е така че вентилатора да не спре, а да работи на максималната си мощност.
5. Ако гадината все пак се прецака и вентилатора спре по време на път много лесно се дават накъсо двете изходни клеми (поради лесния достъп) и вентилатора веднага заработва на MAX, т.е. има хладинка докато го ремонтираме.
6. Да е НАДЕЖДЕН.
7. Да се получава винаги с повтаряеми параметри.
8. Да е ЕВТИН. Частите са около 10-20 лева.
9. Да е с масово достъпните части от магазините за електроника, т.е. евтини.
10. Да е прост за повторение от повече хора.

Смея да твърдя, че схемата която се получи е по-надеждна от оригиналния регулатор. На моята кола работи непрекъснато вече половин година, като никога не си спирам вентилатора и всекидневно вися в софииските задръствания. На регулатора не съм предвидил защита от късо съединение на изхода (междудругото и оригиналния няма такава). Видя ми се излишно усложнение, защото единствения елемент който ще изгори е ключовия транзистор струващ под два лева парчето.
В тази тема ще пусна цялата необходима информация за направата на регулатора. Ясно ми е че няма да мога да се защитя от търговци и затова Ви МОЛЯ не го мултиплицирайте с търговска цел. Целта ми е повече хора да имат достъп до информация и да си помогнат сами или с помощ от приятел. Затова накрая ще направя списък с това кое колко струва, за да няма никой очи да поиска трицифрена сума. Аз самия не се занимавам с направата и продажбата на такива регулатори.

Духа студено, но изпуска и след време спира да духа студено, защото вече няма фреон. Е, какво му е вечното след като точно от него изтича фреона? Като така или иначе е вечен какво в него е изгнило, че ти се е налагало да сменяш такива?
Това за собственика мърляч ще го пропусна все едно не съм го чел, все пак не се познаваме нито лично нито от форума, за да си лепим етикети. Между другото и предишния собственик е член на този клуб и определението "мърляч" е меко казано най-неподходящата дума за него .