niki76

Вчера пробвах при алармено събитие (седя в колата и мърдам пред обемния датчик) се чува сирена, мигат аварийните и се палят всички плафони, след време сирената спира, след още малко мигачите спират, но плафоните си остават.  Не знам дали трябва да бъде така.
Днес диагностиката показа Communication with component H3 (Alarm signal horn) is interrupted. Ясно, че има проблем с алармата, но не е ясно дали проблема е в сирената или в контрол-модула на алармата, който се свързва със сирената. Ще трябва да намеря сирена и модул и едно по едно да ги тествам. 
До като това стане, с колегата gelevp деактивирахме паленето на плафоните при алармено събитие и автоматично алармата се кодира на нещо като: Япония без датчик за разклащане. В момента в който го прекодираме на друга държава се наново се активират плафоните при алармено събитие. 
Mолбата ми е ако има някой ентусиаст притежател на W211 с аларма и Стар диагноза да погледне по дифолт на каква държава е кодирана алармата и съответно при алармено събитие пали ли всички плафони.

Познавам поне двама-трима които имаха проблем с алармите, моята w211 е без сирена или е деактивина някога по някакъв начин още в немско, няма ли вариант това нещо да се премахне съвсем, ако нямаш нужда от него

Разбира се, че не е саркастичен, извинявам се ако така е прозвучало

Тук може да откриете интересни неща за акумулаторната батерия. Абстрахирайте се от марката на автомобила и от конкретният пример. Това важи за всички видове акумулаторни батерии, предназначени за автомобили.
Акумулатори - капацитет, стартов ток, вид (обслужваем, необслужваем, малкообслужваем, сух), модели, марки и диагностични параметри:
КАПАЦИТЕТ е това, което пише на етикета и се измерва в амперчасове (А.ч, Ah):
На Лада ще работи прекрасно всичко от 40 до 75А.ч. Обяснения:
Долната граница на капацитета се определя от:
- възможността да останем една нощ с включени габарити и те да светят до сутринта. Ако не сме прекалили с лампичките по пръскалките и на други места, минимумът е 35 А.ч. Ако всичките габарити са диодни, тогава ще ни стигнат и 15 А.ч.
- възможността да запалим изправен двигател в най-студеното възможно време (примерно -18 градуса) с празен карбуратор. За бензинови двигатели 1.1 - 1.6 с нормални масла (15W40) и без много тунинг необходимият капацитет е между 10 и 20 А.ч
- възможността да пътуваме около 3 часа с повреден алтернатор през нощта. За тази цел трябват около 45 А.ч
С отчитане на стареенето на батерията през гаранционния срок и с известен резерв, в завода поставят батерии 55А.ч (62 на по-старите лади) и препоръчват подмяната им с такива.
Горната граница на капацитета се определя от:
- парите в джоба и други парични съображения
- мястото в коша на двигателя
- общата маса на автомобила (ако ще се състезаваме - 1-2 кг може да са важни)
Проверено лично: в Самара и Нива влизат точно акумулаторни батерии с капацитет 75 А.ч на който и да е производител.
Какъв капацитет акумулатор е най-добре да използваме?
ОТГОВОР: НАЙ-ГОЛЕМИЯТ, КОЙТО ПАСВА НА МЯСТОТО!
Големият акумулатор е приятел на шофьора. Той позволява:
- по-дълго оставяне/забравяне на включени ел. консуматори в спрян автомобил
- пускане в ход на не-съвсем-изправен двигател, с много опити
- по-дълго пътуване с повреден алтернатор
- по-дълга експлоатация на дадената батерия (непропорцилнално - ако на дадената кола 55А.ч живее 2години, 75А.ч като нищо ще живее 3.5-4години.)
- по-голям толеранс към неизправностите на ел. инсталацията (неточно зарядно напрежение, големи контактни съпротивления в клемите поради окисление)
- да оказваме помощ при запалването на други автомобили
Гаражни легенди:
- Големият акумулатор няма да се зарежда достатъчно от наличния алтернатор - НЕВЯРНО! Изправен алтернатор зарежда еднакво добре батерии със всякакъв капацитет. По-големите се зареждат по-бавно, но и също толкова по-бавно се изтощават от консуматорите, така че при нормална експлоатация е все едно.
- Големият акумулатор претоварва алтернатора, стартера или нещо друго - НЕВЯРНО! Единственото, за което наистина допринася, е възможността да изгорим стартера с по-продължително въртене на неизправен двигател без необходимите паузи между опитите.
СТАРТОВ ТОК:
Цялата дискусия около стартовия ток в нашия клуб е гаражна легенда. За бензиновите двигатели един акумулатор, подбран по горните правила, има груб излишък по стартов ток - между 3 и 5 пъти. При стареенето на батерията, максималният стартов ток намалява пропорционално на капацитета, така че и на старата батерия не ни е той белята. За сведение - на двигателя 2121 (1.6) стартовият ток е около 85 Ампера. Дизелите, те са друга тема. Ние дизели нямаме.
ВИДОВЕ:
Обслужваеми - най-евтини. Тези батерии имат течен електролит, капачки, които лесно се вадят и вървят със задължението да се наглеждат за ниво на електролита. Имат относително бърза загуба на вода при интензивна употреба на автомобила и относително бърз саморазряд (около 15-30% за месец, като са нови. ). Забележимо отделят взривоопасни газове даже и както си седят, затова съхраняването им в затворени помещения не е мъдро. Единственото им предимство е, че ако изгубят вода от презаряд, тя може да им се долее. Изискването водата да е чиста не е майтап - ползва се дестилирана вода, само в пластмасови или стъклени съдове, промити предварително с дестилирана вода. Като им се долее веднъж вода от чешмата, саморазрядът става около 30% на ден. Контактът на водата или електролита с желязо води същия ефект като от чешмяната вода.
Малкообслужваеми - по-скъпи с около 10%. Тези имат сгъстен електролит (течен, но с по-голям вискозитет), капачките пак лесно се отварят, но производителите са се постарали да сведат загубата на вода до степен да е достатъчна една проверка на 6 месеца. Саморазрядът е по-малък - примерно 5-7% месечно. След първото доливане на вода трябва да се смятат за обслужваеми (виж по-горе) и да се проверяват по-често.
Необслужваеми - още 10% по-скъпи. Също като малкообслужваемите, но със самочувствието, че не им е нужна проверка на нивото през целият гаранционен срок. Затова са със залепени капачки и нямат индикатори за ниво. Някои марки имат "оченце", което показва с цвета си степента на зареждане и износване. Саморазрядът е пренебрежим - примерно 1% месечно. Доливането на вода е невъзможно без счупване или отлепяне на капака, за повечето модели, затова старателно трябва да се пазят от презаряд. Не бива да се зареждат с устройства без ограничител на напрежението.
Сухи/Херметични - яки, корави цени, 2-4 пъти по-високи от другите. Електролитът е сгъстен до състояние на гел и захванат в текстилна матрица между електродите. Пластмасовият корпус е херметичен, с предпазен клапан, който се отваря само при опасно налягане на газовете вътре. Допустима е експлоатация в произволно положение в пространството - прави, наклонени, обърнати. При нормална експлоатация не отделят взривоопасни газове, саморазрядът се движи в широки граници - 1-15% месечно, зависи от модел, марка и късмет. Вода няма къде да се долива - ако се допусне да бъде изгубена при презаряд, батерията се бракува. Имат високи изисквания към устройството, което ги зарежда. Стандартният ладов алтернатор не покрива тези изисквания! Употребата им в автомобилите се ограничава до по-скъпите алармени системи, машините с много висока проходимост и ултра скъпите имиджови автомобили.
Тук работата е проста - купувате, каквото ви хареса (без сухите) и се съобразявате с особеностите.
МОДЕЛИ И МАРКИ:
Променливото качество от времето на социализма вече го няма. Като са нови, всичките работят. Ако ел. инсталацията е изрядна (напрежение в тесни рамки 14.0-14.1, двигателят запалва лесно, утечка под 50 милиампера) всичките изкарват поне двойно гаранционния си срок. Уцелването на калпава батерия е по-скоро рядко явление в последните 5-7 години - казва го човек, набрал впечатления от поддръжка на автомобили и МНОГО UPS-и с автомобилни батерии. В частност, МОНБАТ - от около 80 батерии с различен капацитет - нито една незадоволителна за последните 5 години. От друга страна, не съм изследвал как се държат при нарушение на условията. От трета страна, целия лада-клуб прави такива изследвания и наложилото се мнение е, че няма батерия която да прощава системен презаряд или зимуване изтощена.
Имам много лоши впечатления от батериите, които идват от завода сухи и ги пълнят с електролит в работилници.
Заключение: марките и моделите имат второстепенно значение. Търсете заводски заредени батерии, не много стари (макс. 4 месеца от производството) и няма да съжалявате.
ДИАГНОСТИКА:
Забравете за прибора за измерване на плътност, освен за по-старите обслужваеми батерии. Нищо няма да познаете по него на по-новите.
Капачки покрити с кафяв налеп отвътре = системно презареждане или батерията е доста стара (5+ години).
Напрежение на изключена от всичко и преседяла 1-2 часа батерия:
12.8-13.0 волта = напълно заредена,
12.1-12.3 = напълно изтощена,
под 12 волта - опасно изтощена, в това състояние се разрушават за няколко дни напълно.
Напрежение на зареждане (правят се две измервания: с включени и с изключени фарове, и двете при поне 2000 об/мин на двигателя): трябва да е 13.8-14.2 волта. По-старите батерии толерираха по-големи отклонения, но съременните - не. Ако напрежението е по-ниско, попътувайте 20-30 минути и пак измерете - може батерията да е изтощена от преди това. Ако все пак е по-ниско, или пък по-високо, намерете и отстранете причината.
Ток на утечка - изгасен двигател и всякакви консуматори, мери се, като се откачи отрицателната клема и се свърже амперметър между нея и извода на акумулатора: до 50 милиампера - добре, над 50 - лошо, обичайните виновници са аларма и музика.
 
Стандартните ладови релета за зареждане (електронни) по спецификация могат да стабилизират на нива от 13,8 до 14,6. Ако се случи да сте в долна или горна граница трябва да проверите дали това не се отразява зле на вашия акумулатор (системно недозареждане или презареждане). Съответно ако колата се експлоатира на по-къси пробези, по-добре би било да толерираме горната граница на поддържаното напрежение и обратното.
Нещо важно...на незаредена електролитна батерия нивото на елетролита спада. Не доливайте вода на незаредена батерия. Има опасност при зареждане тя да изкипи. Разликата в нивата достига до към 1 сантиметър. Долива се когато е частично заредена, прави се малка пауза в зареждането от порядъка на час примерно и после зареждането продължава. 
Това с Ладата е примерна схема, но всички автомобилни батерии и всички автомобили с такива батерии работят по един и същи начин.
Стартов ток
Определя се от стартера на съотвитният автомобил.
При топъл двигател, стартерният ток е в пъти по-нисък от запускането на мотора при примерно ...-20градуса.
Бензиновите мотори изискват по-нисък стартов ток за запалване от дизеловите.
На табелката на батерията пише ...12в - 95А.ч и още едно число примерно ...760А.
Това означава, че тази батерия е с напрежение 12В. , капацитет 95Ач и може да осигури до 760 ампера стартов-кратковременен ток, без да бъде повредена или ...такъв ток може да отдаде.
Друг случай - 12В. , 95Ач. ...560А - ...може да отдаде до 560А. ток при стартиране.
Малките и бензинови мотори се "завъртат" с по-малък ток и за тях е достатъчна и батерия с по-нисък стартов ток(по-евтина)
Кагото моторът е голям и дизелов, стартерният ток е много голям и батерията с нисък стартерен ток няма да го завърти с необходимата ..."сила"
Те такива неща ....набързо и кратко

Уважения за поста, предполагам си запознат, че ел системата на Лада, няма нищо общо с ел системата на нашите коли, ако не вярваш свали си генератора и пусни едно двигателче да го развърти при различни обороти, замери го, след това това направи същото и с обикновен алтернатор и сам ще се убедиш, при нашите компа му казва колко да зарежда, освен това следи и малкия акумулатор, а има и едно реленце дето пък прехвърля заряда към малкия или големия според това където трябва. Но при наличието на не малко електронкаджии във форума защо да не чуем и тяхното мнение, което съм сигурен ще е доста компетентно.

Да, така е, прав си, по ВИН-а ще излезе каквото трябва, това казах и аз по-горе, рама и по нея според оборудването хората са го сметнали какво трябва, другото е чешане на езици.

А защо 150А алтернатор. На моята кола (2,7CDI) алтернатора е 200А. Моя оригинален акумулатор е 70Ah, но аз при всички положения следващия път ще взема поне 80, за 3,2 ако не се лъжа оригиналния е 95Ah, а и да не е, аз бих сложил такъв.

Няма споря точно колко Ампера е алтернатора, може и 200А да е, но наистина с големия акумулатор го товариш повече, както и не успява да го дозарежда на къси разстояния,. А задай си сам въпроса, твоя вграден, моя вграден в заводите на МБ е 70А защо, а както казах по магазините продаващи у нас в Бг препоръчват по големи защо? Тегли едно телефонче до някой от официалните представители и по рама виж колко е оригиналния, сам казваш, че твоя е 70А, а после казваш, че оригинален е 95А. Една кофа с вода събира 15л вода и при Х налягане на водата се пълни за 5 мин. една туба с вместимост 20л със същото Х налягане няма да се напълни пак за 5мин нали същото важи и за изпразването на тези два съда с вода, водата от тубата ще я излееш за 5 мин а кофата за три. Пример само

ПС. Всеки преценява как ще модернизира возилото си, мнението което изказвам е мое и незадължаващо никой.