frizera

Няма никакви такива "тихи" ключалки! Още повече пък хидравлични.............

Свали кората над педалите и огледай кормилната колона. В долната част точно в зоната на педалите отгоре на кормилната колона се намира ключалката. Ако не ти се занимава изчакай да започне работа дилъра за който пишеш и закарай колата там. 

Няма да навлизам много в материята, понеже е редно който прави "диагностика" да е наясно кой клапан от Common Rail впръскването кога работи. Щом има дюза извън допустимата граница, то следва тя да се смени ( най-коректно с нова ), а не да се ремонтира.

Пушек може и да няма, но звук има задължително! Дали се кара редовно или не по принцип няма съществено значение, защото и във високи обороти износената дюза не работи коректно. Именно тогава става така наречения "пробив" на бутало, "измиване на цилиндър" и други драми. Възможно е редовното шофиране да намали симптомите и дюзата да "влезе в корекция", но не е гаранция за дълготраен ефект. 

Всички проверки се правят на работна температура и изключени консуматори. Има указания за това преди старта на всяка проверка.

Няма да запише грешка при повишена корекция на впръскано гориво. Най много да "пробие" буталото точно когато най-малко се очаква!

Първо - провери чрез Star Diagnose компресията на двигателя. Все пак, преди да се влезе в менюто за проверка на корекциите указанието е да е проверена компресията.

Второ - направи и механично измерване с манометър, ако компресията се различава между цилиндрите.

И трето, но не на последно място стендовай всички дюзи, а за тази с високата корекция направо трябва нов разпръсквач.

Клапана на рейла го остави за сега.

Какво наложи ремонта на платката?

Най-коректно би било да се обърнеш към Силвър Стар за ъпдейт ( инсталиране на последния възможен софтуер ). 

Друго, което може да доведе до промяна е да се направи адаптация на включванията както по възходящ ред, така и по низходящ. Трябва ти колега с Star Diagnose и добри познания в областта, както и подходящ терен за извършване на процедурата.

Ето тук има още нещо по темата. Не е конкретно за задното стъкло, но има доста за огледалата. 

Не се вижда добре, но ми прилича на водна помпа или по скоро на клапан за управление на вакуума към AGR вентил. Ако можеш направи още една или две снимки.....

Все пак нищо не пречи да ги възстановиш на служба въпросните кабели.

На едната снимка виждам редова помпа Бош. Отстрани има лост с надпис на червен фон STOP. Когато работи двигателя и натиснеш лоста надолу трябва да изгасне мотора. Същото се получава когато завъртиш контактния ключ в позиция "0". Явно лостчето при теб не се задейства щом не гасне колата. Това означава, че или има спукана мембрана или от някъде се пилее вакуум. Освен това на корпуса на контактния ключ има един малък кран, през който се подава вакуум към мембраната върху ГНП при положение "0" на контактния ключ и тогава мотора гасне. Започни с проверка до къде и какъв вакуум имаш. Провери и мембраната на помпата дали е здрава. Ако не е се сменя сравнително лесно без да се демонтира помпата. Нека обаче не изключваме и някакъв дефект вътре в ГНП, където се закача листа на мембраната и задвижва рейката.

Виж снимка 3, бялата вакуум доза с двете болтчета под тръбите за горивото.....

С помощта на Star Diagnose може да се изключи клапана за управление на хидро-трансформатора. Така най точно може да се дефинира дали има някакъв проблем в конкретния възел. Просто ти трябва колега с конкретни познания..............

Не, не е този комплект. Ключа е вложка 27 от "гедорията", а стопирането на коляновия вал се осъществява посредством инструмент, който контрира маховика. Развива се болта на ремъчната шайба с помощта на твърдо рамо и удължител с дължина около 1,6 метра ( зависи кой с каква тръба разполага....) и вероятно помощ от още един човек. След смяната се стяга на 200Nm и 90 градуса, като градусите се изпълняват в няколко стъпки, тъй като няма достатъчно място да се направят наведнъж. Най удобно е ремонта да се извърши на подемник. Болта се сменя задължително, а освен това препоръчително е да се смени и семеринга.

Опитай когато не работи от разстояние да насочиш ключа към малкото "квадратче" под патрона на шофьорската врата и тогава натисни бутона за отключване или заключване ( според ситуацията). Трябва да си много близо до колата. Ако инфраред приемника е наред централното трябва да реагира веднага. Ако и така не иска те съветвам да потърсиш компетентен диагностик, който да провери дали се приемат радио и инфраред сигналите. Възможно е антената да има лоша връзка, задния SAM да не предава коректен код към EZS, самия EZS да е манипулиран и съответно да си прави каквото иска...... В случая може да са няколко причините, но е нужна точна диагностика.

Що се отнася до многократно задействане на кой да е от бутоните на ключа, то тогава се задейства "защита против игра", но не от ключа а от колата, като в този случай автомобила трябва да е в обхвата на радио сигнала. Не може да се получи разсинхронизиране на ключа.

Поговорката гласи: Мерцедес и всички останали...................

Може и дюза да слива горивото..... Най-добре е да смениш гумените уплътнения на горивопроводите и да наблюдаваш какъв ще е резултата.

Сутрин преди да запалиш огледай шлаухите за гориво и ще видиш дали има въздух в тях. Ако няма никакви мехурчета, то тогава проблема вероятно е от дюза/дюзи.

Успех!  

Може спокойно да смениш всички накладки, като вдигаш колелетата едно по едно. ВАЖНО УСЛОВИЕ Е: по никакъв повод и причина да не се отваря която и да е врата/багажник на автомобила!!! Най добре е ако заключиш колата и оставиш ключа някъде настрани.Работата на подемник е удобство особено при смяна на спирачна течност. Започва се от задно ляво колело, но се прави с Star Diagnose, тъй като няма как да накараш клапаните ( особено за предния мост ) да отворят и спирачната течност да премине свободно. При задния мост това е възможно, но трябва да имаш налягане в резервоара за спирачна течност, и помощник, който да следи нивото. Така обаче, течността излиза бавно. С вакуум също е възможно да опиташ, но отново само на задния мост. Ако се опиташ да пускаш течност по конвенционалния метод (помпи, дръж, дай пак помпи.....) рискуваш модула да засече недопустим спад в налягането към съответното колело и да светне дисплея в червено. Разбира се същото може да се случи и след смяната на накладките, но е по-малко вероятно, а и след като системата "прибере" накладките всичко се нормализира. Е, записва грешки, но те не правят системата неоперативна. 

И накрая с цел безопасност силно препоръчвам преди работа по накладките/дисковете системата да бъде деактивирана с необходимия хардуер!

Това, че може да изскочи някое бутало не е проблем. По-големия проблем е да не смачка някой пръст........

Успех!

С оглед на минимални разходи аз бих сменил водния радиатор за да не навлиза антифриз в маслото на кутията и бих направил две или три дори ( за по-сигурно) смени на масло и филтър на скоростната кутия. Разбира се всичко това само и единствено ако няма проблем с включванията. А ако трябва да прибегна до втора ЗЛОупотреба скорости, бих направил всичко на съставни части, да подменя каквото е необходимо  и едва тогава да монтирам и карам.

Малко от главата за краката сте я почнали.....

Вдигни задните седалки и махни кечето. Ще видиш два кръгли капака - от ляво и дясно. Развий болтовете на левия капак и го махни. Ще стигнеш до лявата половина на резервоара. Има една голяма пластмасова гайка, която трябва да развиеш. Има букса и два шлаух-а, които трябва да откачиш. Под гайката се намира нивомера за лявата половина и "системата" за прехвърляне в десния бак. "Системата", представлява тръба на Вентури. Не знам какво се износва и как, но идва момент, в който трябва да се смени с нова. Продава се комплект с нивомера. Сменяш я и си готов. Резервоар не се сваля.