Hauk

немам идея куцат ми по-старите коли но все пак отдъхни си -това е тръба към атмосферата. тури един филтър само срещу скромните 1.40 лв. такъв дето се монтира на бензиновите коли с карбуратор

Както обещах, сядам да напиша някои неща, с които се надявам да помогна на колеги изпаднали в беда като мен. Това, което ще напиша, е плод на двуседмично блъскане на главата, четене в нета, преводи, консултации и ровене по колата. Ползвах много от един сайт - http://www.benzworld.org - в неговата англоезична версия( има и немска такава, всъщност тя е оригинала). При руснаците не намерих почти нищо.
Изтеглих и една инструкция за ремонт на Вито от едно ФТП публикувано тук, във форума. Има някои данни и схеми в нея, ако някой има нужда от нещо, да пита.

Става дума за пневмоокачването на Вито. Явно то създава доста проблеми, информацията у нас е малко, даже може да се каже че никаква я няма. Когато някой колега има проблем, той е активен във форума докато получи съвет как да го реши, а после често не обяснява как се е оправил.

Та на въпроса. Окачването е доста просто и се ремонтира сравнително лесно, стига да знаеш някои неща. Диагностиката може да се направи с компютър, ако има съответната програма. За съжаление, май само Балкан Стар могат да направят това. При мен и при много други колеги усилията за влизане в контр. модул на окачването се увенчаха с неуспех. И се наложи да се използват класически методи.
Системата за въздушното окачване ( луфт федерунг, еър съспеншън) е следната:

Един компресор, към който има няколко клапана, помпа въздух, който е провеждан от шлаухи до въздушни възглавници. Кога да почне и кога да свърши му казва компютърен модул, който е наричан още контролна кутия, а аз за кратко ще наричам комп. Той е отделен, има друг за диагностика на двигателя. Този е само за командване и контрол на окачването Намира се при автомобилите с ляв волан вътре в купето, под последния ляв прозорец, като е необходимо да се свали тапицерията, за да се достигне до него. Свързан е с окачването с куп кабели, обединени в два снопа. Повреда на компа се случва извънредно рядко, едно на хиляда. Специално на моя модел Вито V 230 1996 г. грешка не беше натрупана и нямаше нужда да се чисти. Компът е защитен с предпазител от 7,5 до 10 А, а компресорът в зависимост от мощността - с предпазител от 25 до 30 А. Предпазителите се намират един до друг под шофьорската седалка. Компресорът е отвън в шасито под водача. На него има един изпускателен клапан, който изпуска въздух от системата, когато му се каже и сдвоен клапан, който пропуска въздух към или от лявата или дясната възглавница.
При повреда светва червена лампа на таблото. Диагностиката отнема около 30 минути с мотането. Необходимо е да се знае, че по всички елементи на окачването напрежението е 12 волта.Компресорът е свързан със захранването със куплунг. Откачва се куплунга и директно от акумулатор се подават 12V с кабели. Ако забръмчи, значи работи и минаваме нататък. Откачваме куплунга на изпускателния клапан и подаваме 12V и там. Трябва да прави "щрак-щрак".При това и купето забележимо спада стъпаловидно. Ако и той работи, откачваме двойния клапан и подаваме дo двете двойки кабели поотделно напрежение 12V. И там трябва да щрака. При мен се оказа повреда на един от тези клапани. Мерено тяхното съпротивление трябва да е 26 ома +-5%.На изпускателния клапан пак там - 29 ома. При мен едната бобина беше прекъсната. Извадихме и двете бобини с куплунзите, за да не разкачваме и шлаухите провеждащи въздух и да си отваряме още работа. Занесох ги при един човек, който отвори кутийката с бобината и откри, че се е прекъснала на 10 навивка. Често срещана повреда, според колеги от други държави. Спойка, заливка със смола и отгоре силикон и дори не я пренавихме. Монтирахме всичко, натиснах бутона на таблото и ...музика за ушите, компресорът вдигна веднага колата и клапаните защракаха.
Не винаги всичко става толкова лесно. Възможно е например компресорът да работи, а колата да не се вдига. Това говори, че компресорът е износен, а може и да има пропуск на въздух някъде. Ако пропускът е голям, се чува свистене, а при по-малък шлаухите се обливат с разтворено във вода веро и мехурите веднага показват. Между другото, при мен веднъж напомпани, възглавниците държаха 4 дни. Може да има повреда и при височинните сензори. Ако трябва да се подмени сензор, мисля че после е необходимо калибриране. То става с две разглобяеми втулки, но това не го разучих добре, тъй като не ми беше нужно.
Прави впечатление, че хората по целия континент се оплакват от извънредно високите цени на частите на Мерцедес ( продават ги, като че ли са позлатени, Мерцедес и крадял портмонетата и т. н. ). В Германия намерих сайтове, откъдето всички купуват на по-ниска от половината цена.
Разходи по ремонта:
Диагностика - 20 лева? Така и не разбрах защо ми ги взеха, тъй като не успяха да влязат в контр. модул.
Елтехник - 20 лева.
Ремонт на бобината - 10 лева.
За гориво обикаляне по сервизите - 10 лева( хахаха).
Общо - 60 лева.
Един колега от Ирландия май ревеше, че му взели 50 лири за 1 час диагностика( не с компютър, а просто обикаляне около колата, па и нищо не открили. Друг го успокои, че при тях вземали 80 лири на час). Истината е, че фирмите крият каквито и да е данни, които могат да ни помогнат при ремонта.
Това написах, ако се сетя още нещо - ще допълня. Ако някой иска да знае нещо и мога да му помогна, да се обади. Ако мястото на написаното не е тук, местете го ли го трийте.

има си начин за тестване на системата и без тестер - препатил съм защото в някои модели с EOBD буксата има грешка и тестера не я открива системата. при теб явно не е така, но както и да е. много тънко си минал повярвай ми иначе компресор нов струва 1640 кинта. но установих че компресор от S класа става перфектно и новия е на цена около 900 лева. Вдига колата доста по-бързо и трябват само леки преработки на тръбички. но за диагностиката беше думата. най най честия проблм е в клапаните (3 броя) отдолу около компресора. та не разбирам де си ходил но определено не си улучил подходящото място

Колеги имате ли представа дали става оборатомер от190е(200i) за 190d(2000d) и ако става ще дадете ли малко инфо. как се свързва ?
ОборОтомера е с три кабела само че два излизат от едно и също място(на което пише +).

ами проблема ти е следния: обототомера за бензиновия автомобил получава малко по силен сигнал отколкото дизеловия. в дизеловите автомобили в оборотомерите има усилвател, докато в бензиновите няма. зна4и ако слагаш от бензинов автомобил оборотомер на дизелов 6те ти трябва и усилвателя. ако правиш обратното ще трябва да се махне усливателя. трябва ти специалист сам няма да се оправиш според мен. все пак не искам да те подценявам

брояча на километрите правеше бела затова смених километража обаче неможах да намеря същия и нагодихме от друг модел сичко си е ок само че осилването и намалянето на усветлението не работи как мога да го оправя дали от самото копче или нещо някои букса не е вкарана незнам и аз

има предпазител в самото табло. червен е на цвят прилича на крушка. бих тръгнал от там. а проблема на старото ти табло си е решим. превъртялоа е ос спрямо зъбно колело в механизмите. поправимо е повярвай ми. стандартен дефект на по-старите мерцедеси

Моето инфо - печката за да работи и трябва цуркулация на вода. Най най честия дефект е откази на електрическата помпа за водата, която е вързана последователно на печката. Това предизвиква термично изключване на печката и за да се включи в нормална работа е редно паметта за грешки да се зачисти в сервиз. Друг дефект е проблем в КомбиИнструмент (таблото с уредите) който при някои модели пускат сигнал за запалване на печката (както беше споменато това зависи от външната темература). Съществуват проблеми и от лошо състояние на дюзата в печката, и след такъв дефект печката отказва да работи като в паметта за грешки остава тази "няма пламък; след повторен опит за запалване не е разпознат пламък"

Виждал съм разбира се и модели с ел. печка и нафтова такава. Едната работи в минусовите температури а другата в положителните. За това се грижи температурен ключ който мери външната тепература. Поради проблеми с ел. нагревател е възможно при тези системи да няма подгряване когато темературата се вдигне над 4-5 градуса понеже ел. нагревател е изгорял.

При S Klass печката е малко по-сложна и общо взето може да се пали и с дистанционно. Виждал печки които си палят когато си искат при изгасена кола и това предизвиква скапване на акумулатора.

Абе проблеми да търсиш......

А защо се монтира - ами CDI отделя твърде малко топлина та затова е редно да се монтира такъв елемент