Ray4o

Здравейте.

Решението на проблема с теча от дифтунгите дойде от най-неочаквано място. Използвах подемника на един майстор маслар, който ми каза : "Не мога да помогна, но дай да вдигнем колата". Като ме видя какво се гърча ми предложи следният вариант:

МЕДНИТЕ дифтунги се завиват във вестник /напр. парче от страница/ и се пали вестника. Като изгори, докато са още топли ,не горещи, БЕЗ ДА СЕ БЪРШАТ САЖДИТЕ, се сглобява конфигурацията. Затяга се "без лишнего фанатизма". И.......... заспа! Този метод работи за всякакви медни дифтунги на всякакви пробки, "банджо" болтове и др. С алуминиеви, предполагам, няма да стане.

Иначе използвах тръбичка от М102, отрязана и заварена на 1 см от ухото за затапване.

Поздрави.

Здравейте,колата ми е 300 ТД 147 коня 4 матик - на права отсечка с лек наклон на изкачване със старт от място прави 150 км в час.Отсечката е 1100 метра,става въпрос от Разлог към Банско.Нормален ли е вървежа?

Здравейте.

Не знам дали е "нормално" от техническа гледна точка.

Но от законова и психическа гледна точка, според мен, изобщо не е нормално.

Моля да не приемате мнението ми като заяждане, а кото повод за размисъл на тема "безопасност на пътя".

Поздрави, Райчо.

Здравейте.

Ето развитието със снимки:

1. Демонтираме вакуумното казанче - 2 винта, торкс Т30 и махаме една малка буксичка на зъбче.

 kazanche.jpg   146,91K   10 Брой сваляния

2. Под него е самото у/во за загряване на антифриза, с метално капаче на 2 болта торкс Е10. Махаме го.

 kapak_kutia.jpg   98,18K   12 Брой сваляния

 kutia_1.jpg   89,88K   12 Брой сваляния

3. Демонтираме капачето което покрива силовия кабел. Естествено щипките се чупят.

ВНИМАНИЕ: на кабелната клема има постоянно 12 В.

4. Развиваме гайката на кабелите. Аз изолирах клемите, за да не откачвам захранването.

5. Развиваме 2 болта торкс Е10 и с помощта на отвертка отделяме нагревателя от металното легенче с антифриз :

 legenche.jpg   156,9K   10 Брой сваляния

6. Измерих съпротивлението на пиновете на капака на нагревателя с дълги пробници и 45 КОм не ми хареса.

 pinove.jpg   95,1K   10 Брой сваляния

7. Следва импровизацията. Всеки сам си решава как да махне пластмасовия капак на ел. частта от металната основа.

Металната основа има общо 6 зъба с които държи пластмасата.

8. След като ги разединим вниматено откачаме клемите на пиновете. Клемите са с контра зъбчета :

 pinove_inside.jpg   84,98K   7 Брой сваляния

9. Отдолу видях това:

 lelemale.jpg   264,15K   7 Брой сваляния

 opaaa.jpg   201,02K   7 Брой сваляния

 uzas.jpg   211,3K   7 Брой сваляния

 totalka.jpg   148,91K   7 Брой сваляния

10. След като установим, че нищо не може да се поправи, Сглобяваме по обратния ред и продължаваме все едно нищо

не се е случило, докато си намерим работещ подгревател.

В тази връзка дали някой знае колко трябва да е съпротивлението на работещ нагревател?

Поздрави, Райчо.

ПП: малко обърках болтове, винтове и торксове

Тук вече идва моят частен случай:

Леко зачистих изолацията на кабелите /бял, кафяв и червен/ преди белият блок. Самият блок има щипки но не разглабя /разбрах по трудния начин/, защото е залепен. Жълтата букса има капаче на пиновете, което е на зъбче. Много лесно се чупи /проверено/.

И ни остава единствено да измерим съпротивлението на кабелите м/у буксата и блока. За щастие при мен се оказа един прекъснат кабел. Реших да пусна нов трижилен кабел запоен паралено на стария, като подсигуряване. Стана малко като ТНТМ за пионерчета, но след сглобяването точно по обратния ред проблемът беше решен. Ако е дефектирала платката или блока ще трябва подмяната им, но ще спестите от майстори за работа по седалката.

Надявам се да съм бил полезен.

Поздрави, Райчо.

Второ действие: махане на тапицерията на извадената седалка.

1. Натискаме с коляно седалката и отщипваме тапицерията. По ръба на седалката ще усетим твърд ръб на тапицерията. Трябва малко усет и може да има едни миниатюрни метални бодящи скобички:

 MahaneTapitseria.jpg   48,08K   12 Брой сваляния

2. Не бързаме да я вдигаме защото под дамаската има нещо като вата, която е залепена за основата от кокосови влакна. Леко и нежно от центъра на седалката, където се застъпват 2 парчета вата, отлепяме отдолу напред и нагоре.

3. Откачаме пружинните спици:

 Shtipki.jpg   29,01K   12 Брой сваляния

Те са захванати на едни пластмасови щипки на принципа на рибарската кукичка. С походяща отвертка отваряме кукичката, като леко натискаме спицата надолу, за да се освободи. Общо : 2 вертикални дълги спици с по 2 щипки и една къса напречна спица пак с 2 щипки.

3. Показва се контактната "платка" :

 Senzori.jpg   60,55K   12 Брой сваляния

4. Обръщаме седалката да легне на облегалката назад и демонтираме леглото на куплунзите които разкачихме преди демонтажа:

 YellowPlug.jpg   32,36K   10 Брой сваляния

Самият държач е захванат с 2 винта точно под лоста за опора на коленете. За това го вдигнахме още в началото. На гърба му има капаче на 2 щипки. Махаме го и изваждаме само жълтат букса. Разкачаме скобите и свинските опашки под седалката да освободим кабела /жълтия конектор/

5. Връщаме пак седалката в нормално положение и внимателно вдигаме платката от "рогозката", като ще видим едно капаче от рогозката където лентовия кабел на платката минава под седалката. Вниматено отлепяме капачето и заедно с управляващия блок /бял на цвят/ и кабелите му /жълтия конектор/ ги вадим за диагностика.

Продължаваме с борбата.

Здравейте.

Искам да споделя един ремонт за който не намерих тема във форума с търсачката : Ремонт на SRS на W210 E220CDI.

Малко предисловие: Ненадейно светна лампата SRS при сядане на пасажер на седалката до шофьора. Във форума не открих за такъв ремонт, но чичко гугъл извади това:

http://www.benzworld...eplacement.html

Темата е ммного добре описана, но хронологията ще я преразкажа по начина по който се случи при мен ремонта:

1. Вдига се максимално опората на коленете преди демонтажа :

 PovdiganeSedloto.jpg   41,3K   13 Брой сваляния

2. Разкачат се буксите под седалката /при мен 3 + 1/ като се натискат палчетата и се издърпват :

 OtkachaneBuksi.jpg   35,51K   13 Брой сваляния

3. Седалката се мести максимално напред и се маха капачето на долната точка на колана и се развива крепящият болт:

 DemontazKolan.jpg   32,06K   11 Брой сваляния

4. Развиват се задните крепежи на релсите към пода. Торкс /вложка/ Е12:

 Demontazsedalkaosnovi.jpg   43,62K   11 Брой сваляния

5. Седалката са връща назад и се отвиват и предните крепежи /пак вложка Е12/ и заедно с релсите се изважда от колата.

Забележка: Ако има ел. управление на седалката кората е захваната със скрит винт под точката за връзка м/у облегалката и седалката, на нивото на винта на колана.

След като се развие, кората се измества навън и напред /без насилие/ и се откачат три букси на щипки. Копчетата остават на кората.

Продължаваме нататък.

Здравейте.

Никой не Ви съветва да ходите в БСтар.

Аз си купувам частите през интернет. Споделих, че смяната на обтегача е подходящ момент за ревизия на останалите ролки.

При освобождаването на напрежението от сваления ремък може да установите /при желание/ дали останалите ролки имат

аксиален луфт или някакви шумове и трябва и те да се сменят. Ако не сте ги поръчали/купили значи допълнителни разправии и чакане. Ако ги имате и не е необходима смяната им - излишни разходи. Както споделиха съфорумците - не сложно. Но има неизвестни. Иначе никой не иска "майстори" да му се учат на колата на занаят.

Поздрави, Райчо.

Здравейте.

Оправи инсталацията на бобините? Да не смуче въздух отнякъде на газ?

Поздрави, Райчо.

АГУ-то е вече почти 2 години на колата и до сега не съм имал никакви проблеми. Преди малко повече от месец започнаха ей така от нищото. От събота до сега само на бензин я карам и няма грам проблем с паленето. 

 

Това как може да се провери?

Здравейте.

Васко и аз си мисля, че проблема е електрически. Но не мога да преценя дали е от инсталацията на колата или от електрониката на АГУ-то. Според мен трябва да се направи диагностика, защото метода проби-грешки ще излезне скъп. Иначе ако газаджиите са свои хора нека да сменят само електронния ключ  на АГУ-то в купето за проба.

Поздрави, Райчо.

Здравейте.

На теория АГУ-то има блок за управление, кйто е настроен да превключва от бензин на газ на обороти, температура или и двете. Обикновено при достигане на 40 градуса и над определени обороти /напр.2500/ този блок спира бензина, от бензинов клапан или емулатор на дюзи /може и двете/, и пуска газовия клапан. Изпарителя е или с вакуумно или с електронно управление. Не знам каква уредба имаш, но най-често гори блокчето със светодиодите в купето. Другият електронен блок се намира в двг отсек - най-често го слагат близо до ЕКУ-то или изпарителя. Би трябвало като изгасиш колата АГУ-то да я обръща на бензин /офлайн де/. Предполагам, че може да провериш на газ-анализатор? Трябва да се направи някаква смислена диагностика преди да харчиш пари за подмяна на части. Направи диагностика на ДВГ за някой датчик. Странна работа!?

Поздрави, Райчо.

Здравейте.

Само да допълня предишното си мнение : това, че колата е работила "супер" на бензин преди монтирането на АГУ нищо не означава. При монтаж на АГУ се пипа по инсталацията и ако не е "рециклирана" веднага ще даде проблеми. За това след монтаж на АГУ не е лошо да я тестваш /покараш/ само на бензин.

Поздрави, Райчо.

Здравейте.

Опасност от какво? Имаше в американски сайт как да си рециклираш виското, но не си спомням къде беше. Ако го зацепиш постоянно на теория ще си вдигнеш разхода на гориво.

Поздрави, Райчо.