ivancho

Благодаря за помощта за пружините.
Сменени са предни и задни амортисьори и задни пружини, отговарящи по номер на Мерцедес 124 324 11 04

Смени майстора и отиди при човек, който да не е само собственик на диагностика, а и да може да работи с нея.

Криви задни, или предни дискове.

Трудно ли се сваля ел инсталацията ще мога ли сам да я сваля ? 

За някой е трудно, за други е детска игра. На Калоян ника му е 200Е-16V
Има много останали 124-ки, на които не е пипана ел.инсталацията. Познавам такива, казваха супер си работи колата, няма за какво да я подменям инсталацията и след това някой размърдал кабелите и колата с месеци на трупчета, докато намерят комутатор. Така, че първо се подменя инсталацията и вече на изправна инсталация се търсят другите проблеми, а не да я разбуташ заради някакви съмнения за бубина и да те боли главата след това.

карай си 124ката

Не се притеснявай - карам си я. Не съм тук, за да си мерим колите. Има хора, които карат по-нови и по-хубави коли от 212.

Без даже и на снимка да сте виждали колата или да сте чули звука при палене, поставихте диагноза.
Направо го изпратите да смени веригата в Германия, та да си тръгне доволен, че е дал една шапка с пари, но са подменили половината карантии и след това ще си кара колата спокоен.

Или да се върнеш при човека, който ти е премахнал софтуерно егр-а и да напише по кадърно софта

Свържи се с колегата Wertion. Дупница ти е близо.

Нали минуса се оствяше винаги,а плюса се откачаше при нужда!?Нещо съм разсеян!
В смисъл,че като искаш да откачиш акум.,първо чакаш да заспи колата после вадиш плюсовата клема.

Мимо е прав. При смяната на батерията започваме свалянето на МИНУСОВАТА клема и след това ПЛЮСОВАТА, поставянето на батерията е по обратния ред, първо "+" и накрая "-" Целта на тази последователност е избягване на неволно ОМАСЯВАНЕ - контакт с инструмента на "+" към купето.
И ключа да се намира в джоба на собственика.
 

С КАТ или с НАП да се разправям?!

С НАП. И на баща ми му пристигна подобно писмо от НАП, пак за фиш от 20лв., който той бе платил на 2-3 ден след съставянето му. Пазеше си бележката от плащането. Обадих се на посоченият телефон в НАП, поискаха ЕГН, след което казаха, че ще проверят в системата на КАТ. След което - "да наистина е платена глобата, сега ще го отметнем и готово".

Честит Рожден Ден!

И когато дойде време да смениш съединител и маховик, излиза по-скъпо от ремонт ( ако някога се наложи ) на автоматика. А удоволствието от автомата, спрямо ръчната ск. кутия е огромно.

Замери ли моторчето за празния ход вътре в дросела букса с 8 пина ... два от тях са ти за стъпковото моторче (кои два - нека колегите да кажат) ... между тях двата най-малкото трябва да има проходимост ако намотката му е здрава ... Започни от там - замери моторчето

Пламене, то хубаво да замери, но ние само си пишем а колегата иска някой друг да му свърши работата.
Преди един месец, в пост 12 съм му написал, какви трябва да са стойностите на дросела. Проверката е за 5 минути ( вади буксата и мери с мултицета ), от тогава мина вече един месец, а той още не знае дали дросела му е добре или не, та даже иска и друг да купува, без да е проверил този, който има.

Отиваш в Адлер ауто, имат клон в Русе, и с/у 300лв  твоята ще стане 150кс. и 330нм.
За това, как стават нещата, е написано в сайта им, а и като отидеш на място, те ще ти обяснят.

На буксата на дросела м/у пин
4 и 8 = 8-10 Ω ( това е за моторчето за празният ход )

1 и 7 = 2.3 - 3 kΩ, на затворено положение
1 и 7 = 1.5 - 2.2 kΩ, на напълно отворено положение
2 и 7 = 1.2 - 1.6 kΩ( това е за малката писта ), не трябва да се променят стойностите, когато подадеш газ.

5 и 6 = 620 Ω, при напълно затворен педал на газта ( ако дросела е разкачен върни ръчно до край, така, че да натисне ключето )

Единият вариант, както Юли е писал няколко пъти - правиш конус, който поставяш на мястото на филтъра и с въздух до 1бар ( за да не се окъпеш ) избутваш маслото - процедурата се повтаря няколко пъти.

Другият вариант
 
1. Купува се масло от официален представител .  Общо маслото което ще се сменя е 7-7.5-8 литра, трябва да се знае точно колко побира кутията а 2-4 литра са за да се избута старото масло от хидротрансформатора и за резерва.
 
2. Поръчва се също филтър с номер: А 140 277 00 95 и уплътнение за капака .
 
3. Комплект инструменти, вътрешни и външни шестограми, еврейска звезда, добре е да има и трешчотка тъй като някои болтове са здраво затегнати с медни уплътния . Ще трябва и метална фуния която да влиза в пробката за маслото . Ако може намерете и меден уплътнител 2 бр. за тръбата която ще отвивате. Може да вземете и парче гумен маркуч, поне 1 метър. Трябва и помощник .
 
Важно: Купете си оригинална щека за мерене нивото на маслото.
 
4. Колата на канал или се вдига във въздуха. Да не се вдига много на високо, защото като почне да тече ще е трудно да се събира в съда.
 
5. Сваля се голямата пластмасова кора която е между предната и задната ос.
 
6. Тавичката на маслото се вижда отдлолу на трансмисията. Държи се от 6 болта. На дъното и има кръгла капачка която се отвива с шестограм. Сложете голям леген и отвъртете капачката.
 
7. Свалете и тавичката. В нея също има масло! Излейте бавно маслото в легена и внимавайте какво има на дъното. Нормално е да има стружки. Може да ги съберете и да ги покажете на някой кото разбира ако са големи. На дъното има и магнит. Поставете го на същото място след като изчистите тавичката.
 
8. Свалете стария филтър. Той не се държи от нищо, просто е вмъкнат и го подкрепя реално тавичката. Преди да го свалите вижте точно посоката в която е монтиран. На задния му край има стърчащо пластмасово чепче което влиза в дупка на корпуса, а в предния е вече самата тръба през която минава течността. Запомнете и колко дълбоко е вкаран за да сложите и новия по същия начин. Като свалите филтъра пак ще протече масло така че внимавайте.
 
9. Избършете леглото за уплътнението на тавичката. Сложете новия филтър, тавичката с уплътнението, не забравяйте и магнита . Завийте 6-те болта, както и капачката на отвора за източване.
 
10. Идва вече по-сложната част да се източи останалата половина от маслото от хидротрансформатора. В предната част на трансмисията влизат 2 метални тръби. Трябва да отвиете дясната, дясната тръба влиза в трасмисията на по-високо място от другата тръба . Това е най-трудната част защото е стегната доста и е с меден уплътнител в който болта се е врязал. Ако намерите същите медни уплътнения после може да ги смените с нови .
След като откачите тръбата, наденете на нея маркуча, за да избегнете разпнъскване на маслото навсякъде след запалване на двигателя. Маслото следва да потече от тръбата а не от дупката в трансмисията. Тази тръба връща охладеното масло от охладителя обратно в трансмисията.
 
11. Приготвя се новото масло, налейте 3 литра през пробката горе преди да включите двигателя.
 
12. Нека помощника ви запали двигателя и веднага да погледне дали от правилната тръба започва да тече старото масло, старото е кафяво-черно, а новото червено. Вие веднага след запалването започнете да наливане на постоянна струя масло . Трябва да наливате приблизително 2 литра в минута .Помощника ви може да поглежда какъв е цвета на изтичащото отдолу масло, по някое време трябва да стане червено.  Щом свършите с наливането, веднага изключете двигателя.
 
13. Монтирате обратно тръбата долу. Избършете хубаво всичко за да може да видите ако от някъде тече и да дозатегнете.
 
14. Доливате още един литър и изчаквате 10-15 минути да се отекат стените на пробката през която наливате за да можете да измерите колко е маслото с щеката за масло. Нормално е да е малко по-ниско нивото защото още не е загряло до 80 градуса. Трябва да имате поне 2 см масло. Включете двигателя и изчакайте 30 минути. Измерете пак, мери се на включен двигател, като преди меренето преместите скоростния лост по всички положения и го върнете на P. Ако маслото не стига до максимум, долейте малко и пак мерете. Наливайте по малко защото ако прекалите е трудно да махнете излишното.
 
15. Ако не тече от никъде, сложете пластмасовата кора и сте готови
 
Покарайте колата 10 километра и пак измерете за всеки случай и ако трябва долейте още малко.