ompleh

IVOS едно голямо БРАВО и от мен! И дано повече хора споделят знанията си така както го правиш ТИ ! Жив и здрав!!!

Благдаря ти още веднъж за информацията и за търпението!!!

Благодаря!!! Да те помоля още нещо погледни снимките който съм качил и ми кажи виждаш ли (моторчето за празен ход) на някоя от тях? На снимката качена от bon_bonev е отбелязан с № 4.

Ей богу на тази такова нещо не виждам:



Ако можеш по някакъв начин да ми покажеш и този ( сигналния проводник).

БЛАГОДАРЯ ТИ за търпението което проявяваш!!!

Абе то проблема с 20-сете лв. не е само твой а на доста други хора.
Има вариант да си купим ТИКО или ВЕЛОСИПЕД,но ние изпитваме удоволствие да караме МЕРЦЕДЕС а удоволствието си има цена,така че да не се оплакваме!

Всичко описано дотук съм правил преди година и за съжаление нямам направени снимки от процеса на диагностиката. След като поставих горната схема и КЕ-стопа си реших до известна степен съществуващите проблеми и поради високата цена на потенциометъра се отказах от по-нататъшни интервенции, но работата на двигателя започваше да се влошава още повече. Въпреки, че винаги палеше много лесно, когато карах на бензин трудно тръгвах от място – имах чувство че не достига бензин, но пък празния ход беше сравнително стабилен, но без прогревни обороти. За да мога да тръгна се налагаше да повиша оборотите над 3000 и на полусъединител да се опитам да тръгна от място. По същия начин се караше и на по-високите предавки, но ускорението беше трагично на тласъци и невъзможност да се достигнат високи обороти особено сутрин при студен, а напоследък и при загрял двигател. При преминаване от бензин на газ нещата се оправяха. Трябва да отбележа, че сутрин или когато двигателя е студен винаги паля на бензин и карам около километър.
Преди да започна каквато и да е работа по-нататък реших да потърся дали не смуче въздух отнякъде. Това са местата около П-образния маркуч, мотора за празен ход, маркучите за проветряване на картерните газове, гарнитурата между смукателния колектор и главата, гумения леген под Aif Flow сензора, гумените уплътнения на дюзите и оста на дроселната клапа. За целта използвах спрей за почистване на карбуратори, волтметър и ламбда сондата, която при мен е все още жива. Без да се разкача куплунга на сигналния (единичния) проводник от ламбда сондата към него се свързва цифровия волтметър, който е на обхват 1V - 3V според конкретния уред. Стартира се предварително загретия двигател. След няколко секунди необходими за стабилизиране на показанията се отчита напрежението с волтмера. То трябва да се колебае около 0.5V – това е признак за нормално работещ контур на ламбда сондата. В случая или няма засмукване на въздух или ако има такъв, то той е достатъчно малък и системата все още не е излязла от регулация. Това лесно се проверява, като се изключи куплунга на електрохидравличния регулатор и последователно се свърже амперметър.
- Ако неговте показания се колебаят между +/-2mA до +/-4mA, и в същото време напрежението на ламбда сондата се колебае около 0.5V то с 90% точност може да се каже, че няма засмукване на въздух.
- Ако колебанията на тока са по-големи от +/-4mA, и в същото време напрежението на ламбда сондата се колебае около 0.5V то с 90% точност може да се каже, че има засмукване на малко количество въздух, но обратната връзка все още не е излязла от зоната на регулация и чрез по-големия ток през електрохидравличния регулатор успява да обогатява сместа. В резултат на това ще има по-висок разход на гориво.
- Ако напрежението е ниско около 0.1V и в същото време тока през регулатора е маък – под (-10mA) има вероятност ламбда сондата де е умряла или да има по-голямо колияество на засмукан въздух през някоя цепнатина. За да разберем дали сондата е наред е достатъчно да се пръсне спрей за почистване на карбуратори върху лопатата на Aif Flow сензора, докато оборотите малко намалеят – преобогатили сме сместа. При това положение напрежението отчетено с волтмера трябва рязко да нарасне до 0.9V, което означава изправна сонда и голямо засмукване на въздух, което неможе де бъде компенсирано от системата т.е. тя е излязла от обхвата на регулация.
- Ако напрежението е високо около 0.9V и в същото време тока през регулатора е голям – над (+10mA) има вероятност ламбда сондата де е умряла или някой да е преобогатил сместа от шестограмния винт намиращ се върху Aif Flow сензора. За да разберем дали сондата е наред е достатъчно да се създаде принудително засмукване на въздух като се извади някой вакуумен маркуч или тапата върху смукателната тръба на 3-ти цилиндър. По този начин сместа ще се обедни и напрежението на сондата трябва да падне до 0.1V – сондата е наред, но сместа е била обогатена от шестограмния винт. Това обогатяване неможе де бъде компенсирано от системата т.е. тя е излязла от обхвата на регулация.
По този начин може да се разбере дали сондата е изправна и може ли да се използва като датчик за откриване на нерегламентирано засмукване на въздух от изброените по-горе места. Трябва да се знае, че сондата има само две нива около 0.1V – бедна смес и около 0.9V богата смес. Не съществува вариант при който напрежението е около 0.5V, когато сондата е изключена от обратната връзка. Това е така, защотопрехода между бедна и богата смес е много рязък. Напрежение около 0.5V може да се измери ЕДИНСТВЕНО и само когато куплунга и не е разкачен от електронния блок, т.е. контура на обратната връзка не е прекъснат. Стойността от 0.5V е средна стойност (постоянна съставна) на импулсната поредица с нива 0.1V до 0.9V при циклично обедняване и обогатяване на сместа от електронния блок. Ако кабела на сондата се изключи и контура на обратната връзка се прекъсне, сондата обикновено застава в едно от двете си състояния според състава на конкретната смес.
Ако сондата е наред се изключва куплунга на електрохидравличния регулатор, а също така и сигналния (единичния) проводник от ламбда сондата и се свързва с волтмера. Двигателя се стартира и се следи за напрежениието да е около 0.1V – бедна смес. Ако напрежението е около 0.9V – богата смес, трябва да се създаде засмукване на допълнителен въздух както е описано по-горе докато волтмера покаже стойност около 0.1V. След това се пръска малко от спрея за почистване на карбуратори на описаните места, като се следи за скок от 0.1V до 0.9V – т.е. на това място има засмукване.
При мен такива места се оказаха :
- Около четирите дюзи – гумените уплътнения бяха станали на дърво.
- Спукан пластмасов нипел между П-образния маркуч и гумения леген на Aif Flow сензора.
- Около всички връзки на маркучите за картерните газове.
Зазмукването отстраних със скоби около всяка връзка, смяна на нипела и нови уплътнения около дюзите, които обаче монтирах малко по-късно. П-образния маркуч също пристегнах със скоба към мотора за празен ход, като при гърмеж от газовата ще се извади само от нипела, освен това диска на Aif Flow сензора е сменен с такъв на дупки и гума отгоре.

[attachment=5682:PICT005a.jpg]

Между другото е добре да вържете този маркуч с нещо за двигателя, защото при гърмеж има вероятност да се загуби.
Според мен този начин за търсене на засмукване е много по-точен от това да се следи за промяна на оборотите, пръскайки с WD-40, защото ламбда сондата е много по-чувствителна от слуха и така може да се открият минимални пропуски като например около уплътненията на дюзите. Проверка с WD-40 не бих правил, защото не е летлив, не се изпарява бързо и оставя мазни следи, докато спрея за почистване на карбурарори съдържа на 50% метанол и се изпарява моментално, като това дава възможност да се хванат минимални пропуски.

И така след като отстраних пропуските на въздух при така описаните по-горе “дертове” подозренията ми се насочиха в две посоки:

1. Контактната площадка на потенциометъра се е протрила и в участъка около и над 2000 оборота. В този случай схемата с двата резистора и диода подава на електронния блок напрежението на празен ход около 0.5V - 0.75V, въпреки че честотата на въртене е много над тази на празен ход.
2. Запушване на една или няколко дюзи.
3. Запушване на входния или на някои от вътрешните филтри на дозатора.

За да разбера къде е причината загрях двигателя до работна температура, след което изключих куплунга на потенциометъра и отново запалих. Когато се изключи този куплунг електронния блок минава в авариен режим и прекъсва управлението на мотора за празен ход, който от своя страна в крайното си положение отваря авариен канал, за да може двигателя да работи устойчиво на празен ход когато е достигнал работна температура. Всичко това се случва САМО ако моторчето за празния ход не е заклинило! Как се проверява това е описано по-горе. Ако има заклинване то трябва да се отстрани, за да не си направим погрешни изводи! За по-голяма сигурност изключих и куплунга на електрохидравличния регулатор. По този начин KE-Jetronic-а се превръща в чисто механична система и електронния блок по никакъв начин не се намесва в работата му. Трябва да се знае, че условието да работи така двигателя е да е достигнал работна си температура!
Резултата беше, че почти нищо в работата на празен ход не се промени – притрисането все така си го имаше. При рязко подаване на газ двигателя не откликваше веднага – първо оборотите падаха, двигателя заглъхваше и чак след това бавно започваше да набира обороти, но се усещаше някъкъв недостиг на гориво.
Неравномерната работа на празен ход за мен беше индикация за разлика в количеството впръскан бензин в различните цилиндри. Това би се получило на първо място от запушена/и или капеща/и дюза при малко количество впръскан бензини – режим на празен ход и по-малко вероятно от разлика в подаваното количество от самия дозатор освен ако не са били въртяни винтовете за регулиране на количеството по отделните му канали!
Заглъхването и бавното набиране на обороти при рязко отваряне на дроселната клапа е признак за различно “наливане” по отделните канали на дозатора, запушване на входния филтър на дозатора или за “пикаеща/и” дюза.
Вземайки в предвид горните признаци и това, че карам на газ почти сигурен бях в запушването на дюзите.
Трябва да призная, че това можех да направя и при първата диагностика когато проверявах електронната част от системата, зашото не е свързано с разглобяването на механичната част.
За следващата част от диагностиката ще са ви необходими:
- Комплект от 5бр. резервни тръбички 4 за основните дюзи и една за петата. Ако тръбичките са стари, замърсени или ръждясали преди употребата им трябва да бъдат почистени много добре отвън и отвътре! Не използвайте мръсни тръбички! Има вероятност да се запушат цедките намиращи се вътре в дюзите или самия дозатор. За следващите операции е необходима идеална чистота на инструментите измервателните прибори и ръцете. В никакъв случай да не се използват мръсни парцали!

[attachment=5683:PICT003.jpg]

- Манометър до 10 бара с резба на щуцера М10х??? – завива се директно на трибичката на петата дюза продава се във фирмите за отоплителни инсталации – 6-7лв. Предварително в щуцера му се прави лек конус с бургия, за да може да се уплътни с конуса на тръбичката. След тази операция всички стружки трябва да се почистят много добре, за да не попаднат случайно в дозатора!
- Спрей за почистване на карбуратори.
- Препарат за почистване на инжектори – продава се в бензиностанциите.
- Четири (шест или осем) според броя на цилиндрите бурканчета от детска храна.
- Един мерителен цилиндър от 250ml разграфен през 2ml – продават се във фирмите за лабораторна стъклария. Има стъклени и пластмасови.
- Парчета бензинов маркуч с вътрешни диаметри 6мм и 8мм.
- Четири (шест или осем) парчета прозрачен маркуч с вътрешен диаметър 6мм.
- Малък бензинов филтър за карбураторни двигатели.

[attachment=5684:PICT014.jpg]

- Месингова и стоманена телени четки с формата на четка за зъби.
- Пинцета.

[attachment=5686:PICT001.jpg]

- Нови гумени уплътнения за дюзите. Лявата е нова, а тази отдясно е стата - неможе да се свали от дюзата поникакъв начин освен чрез срязване.

[attachment=5687:PICT002.jpg]

- Четири (шест или осем) броя пластинки с дебелина 0.2мм до 0.5мм изрязани по начина показан на снимката.

[attachment=5688:PICT010.jpg]

- Ултразвукова вана с мощност 35 до 50 вата. Намират се в магазините за резервни части за GSM-и или в магазини като Conrad. Цената им е между 40 и 65лв.
- Достъп до компресор с поне 5 бара налягане – не е задължително.
- Ентусиазъм – задължително!
- ПРОВЕТРИВО място! Препарата за почистване на дюзи е силно ТОКСИЧЕН и летлив съдържа почти 95% метанол – уврежданията могат да бъдат необратими ако не и фатални! Отравянето става неусетно, затова преди започване на почистването кажете на някого какъв препарат използвате и не изхвърляйте опаковката преди да сте СИГУРНИ, че не сте се “надишали” с парите му! Когато ултразвуковата вана работи, препарата се изпарява още по-интензивно и вероятността от вдишване на парите е огромна! Докато ваната работи не стойте близо до нея – гледането няма да ускори процеса на почистване! В НИКАКЪВ случай не използвайте мазето или тавана за целта! Най-добре е операцията да се извърши на балкона и без върху ваната да попада пряка слънчева светлина – пускате ваната, прибирате се и затваряте вратата след себе си. Тези мерки на пръв поглед изглеждат смешни, но могат да ви спасят зрението или живота!

Колега IVOS, БЛАГОДАРЯ ,ама найстина ТИ благодаря за подробното описание на диагностиката, въпреки че аз пак гледам като индиянец пишеща машина!
Имам още молби към тебе и тези който разбират от ремонт и диагностика на МЕРЦЕДЕС,но първо да ви покажа няколко снимки.
Днес реших да провея поне маркучите и гумените уплътнения да нямат някъде пукнатини и да смучат въздух и каво намирам:

1.скъсани кабели
2.стопени букси









Ако някои знае от къде са тези кабели и къде трябва да бъдат да помогне!!
Ето и други снимки и някой въпроси:



Кои датчик за какво е, мисля са 5 бр.



Това е ???



Това е изпарителя с който карам от къде се настройва?



С тази плочка съм добра ли е или да я изхърлям, а и на снимката от-долу под плочката,на "смесителя"- незнам как точно се казва има 2 винта който се виждат и от-вътре като се натисне клапата те за какво са??





Моля ви ако виждате на снимките някакви нередности казвайте!

Между другото днес пак бъзиках с шестограма и познайте кво стана,пак около 500-600 оборота и неравномерна работа на двигателя, при студен мотор и на бензин.Обърнах на газ същата работа,изминах 10км. както съм на газ оборотите се вдигнаха на 1000 и останаха така на празен ход,угасих я за около 15мин. и после много трудно запали, а палеше от-четърт по всяко време "преди да се намеся със шестограма".

IVOS когато се прави тази диагностика колата на газ или на бензин трябва да е? Ако се прави на бензин като се объне на газ означава ли че ще е добре?
Като застана пред колата с лице към нея сложа шестограма и въртя в посока към акумолатора КАКВО ПРАВЯ: обогатявам или обеднявам сместа???


По-горе в темата bon_bonev беше направил една снимка с цифри,стелки... с което показваше елементите за което му благодаря,ако някой на тези снимки който съм качил може да ми покаже тези елементе,( ако се виждат разбира се) ще съм му благодарен:

1.мотора за празен ход
2.маркучите за проветряване на картерните газове
3.гумените уплътнения на дюзите
4. ламбда сондата
5. куплунга на сигналния (единичния) проводник от ламбда сондата
6. електрохидравличния регулатор
7. лопатата на Aif Flow сензора
8. куплунга на електрохидравличния регулатор
9. електронния блок
10. дозатор

Каква трябва да направя сместта ОБОГАТЕНА или ОБЕДНЕНА???

И пак ви благодаря на всички във форума за информацията койято споделяте!!!