42 replies to this topic

[Lazar V12]

А за да нямате такива проблеми със скърцане и вибриране просто си купувате W140 и...... Проблема е решен !!! (лилоф сори за офтопика ма не се сдържах )

[kdl]

Е то си е въпрос на гледна точка. За повечето хора, моята вози перфектно и няма никакви паразитни шумове. Според мен винаги може още малко!

[Lazar V12]

Ми то твойто си е диагноза май хаххахахахаххахаха

[Алфонсо]

Полезна тема, днес я погледнах за 5 минути, после слезнах и си настроих прозореца за около час време. Смазах всички движещи се части разбира се, даже малко прекалих и омазах и самото стъкло .
Сега всичко върви много гладко, а вратата се затваря в пъти по-лесно.

[piskunin]

Темата наистина е полезна, та реших и аз извърша тази процедура. Мисля, че има някои полезни неща, които мога да кажа и да допълня към поста на Лилоф.

Колата ми е 99г. преди фейслифта и съответно прозорците не се вдигат/свалят автоматично. Имайки това предвид и вече около 12-3 годишната изолация на вратите затварянето особено на шофьорската врата беше доста трудно + факта, че понякога заскрипваше горната гумичка на уплътнението.

Та реших се аз да оправим всичко и то наведнъж
- Регулация на прозорците.
- Смазване на всички движещи части.
- Изолация на корите.
- Изолация на метала(вратата).
- Подмяна на старите очевидно счупени или леко изпускащи щипки.

За съжаление поради форсмажорни обстоятелства снимки НЯМА, но пък в материала на лилоф има достатъчно материал.
Подготвих си както Лилоф посъветва:

1. 10 броя щипки от Е36 60ст едната (тотал 6лв)
* тук да вметна, че щипките на Е36 НЕ СА СЪЩИТЕ, но стават на нашите кори. В първият момент като свалих корите и видях, че са различни си казах преебан съм от магазина са ми дали криви или просто не за Е36. Щипките на Е36 хващат изключително здраво, защото са с една идея по-дълги и широки.

2. Изолация за корите и вратите. Не намерих вата каквато Лилоф е използвал и за целта почнах да ровя из форумите. Минах през решения, които щяха да струват по 300лв на врата до съвсем прости но неефективни методи. В крайна сметка реших и си купих
- K-flex H duct Normal 6мм (Дебелината беше напълно достатъчна), като закупих 3кв. м от които останаха близо 1 1/2

Фирмата от която ги закупих е тази: http://www.isoline.bg/contacts.php
Първо се притесних, че не продават на дребно, но се оказа, че доста хора закупуват за тази процедура (все пак от форуми го намерих този материал)
Друг начин е онлайн през: http://izoliram.com/

Цената на квадрат е близо 10-11лв.

3. Инструменти:
- Кръстати отвертки няколко размера + опит да намеря камък 3/16, който беше неуспешен и по-нататък ще обесня как регулирах единият от винтовете!
- Смазка аз лично използвах тефлонова(нямам идеята за марката, просто се впръсква)
- Препарат за обезмасляване, гъба и суха кърпа.
- Макетно ножче ножици за изолацията.

Понеже Лилоф е обясних всичко подробно и със снимки аз само ще кажа, къде за мен беше по-трудно и какви проблеми срещнах.

*При свалянето на корите
- Счупих щипките на пищялките и на двете кори, колкото и да внимавах годините си казаха думата и пластмасата беше невъзжно да я изкарам без да се счупи. Радостната новина тук, е че и без щипки те се държат на позицията си и съвсем леко двойнолепящо тиксо или мн. малко лепило ще ги закрепи отново. НЕ прекалявайте, защото може да се налож пак да ги сваляте.

- При махането на дръжките на вратите едната се опря изключително много и както и да опитвах накрая без да искам нараних кожата (почти незабележимо). Затова внимавайте и не я натискайте много, защото се държат на пластмасови щипки, които може да дадат фира.

Други проблеми при демонтажа нямаше, нужно е да се внимава и да не се бърза.


*Настройване на прозорците
- Тук сложно няма аз регулирах само най-крайният ляв и десен болт. Ако нямате камък 3/16 може да използвате гаечен ключ с добра резба на челюстите, няма да нараните резбата на болта. Забележете, че когато навивате нагоре, прозореца слиза надолу (тоест в по-ниска позиция се затваря). При мен и двата прозоцера се нуждаеха от сваляне надолу, за да се затварят по-лесно.
Ако имате подходящи инструменти става за секунди с няколко опита сваляне/вдигане.

*Смазка
Отново нищо сложно, намажете всички движещи части, хубаво избършете където има мръсотия.

*Изолиране (най-важният момент), тук може да се отделят няколко часа. На мен лично всичко ми отне 1/2 ден, но не чаках лепило да съхне.

- Махате заводският найлон и го хвърляте.
- Корите ги прибирате някъде където може да работите спокойно с тях.
- Хващате препаратите и гъбата и почвате да чистите вратите от вътрешната страна. Там би трябвало да е г/д мръсно. Дори има улей за отичане на водата накрая на вратата. По дъното при мен се беше събрала доста мръсотия, която беше изчистена. Максимално добре се опитвате да обезмаслите и изчистите ламарините на вратата.

Изолация на корите - Материала, който използваме и описах по-горе е с дебелина 6мм. Самозалепващ от едната страна и мек от другата, има варианти с метално покритите, но аз не видях смисъл да се използва в корите метално покритие. Материала лепне изключително бързо и г/д здраво, имайки се предвид, че е доста лек не мисля, че ще ви създаде проблеми неговото отлепяне.
Тук е момента да вметна, че този материал не е създаден за звуко-изолиране и самата му цена говори за това. Има далече по-добри и скъпи материални, но по резултатите мога да съдя, че напълно ще задоволи всеки не до там претенциозен.
Самото облепяне на корите става с рязане на парчета и нанасянето им върху кората и после натиск с валяче или пръсти и кърпа. Не застъпвайте парчетата, защото при изпъкналите части ще имате проблем при монтажа. Нанасяйте само по 1 слой, дори и 6мм като дебелина е доста. Не покривайте еърбега и също така изпъкнала част, която влиза най-навътре във вратата, тя минава доста близо до механизма, когато е затворен прозореца и няма да може да монтирате кората обратно.

Изолация на вратите - Отново имаше много разногласия по-форумите, много хора го правят с битумни ленти, самозалепящи други с професионални материали. В крайна сметка мерцедеса не е толкова шумен и реших че един K Flex върху метала ще свърши достатъчно разбота. Именно затова измисхме и обезмаслихме метала, за да се захване максимално добре.
Ето тук е големият зор, защото всички крайни части на вратата се достигат трудно, а този материал се лепи изключително ЛЕСНО, сътоветно трябва много да се внимава при вкарването му във вътрешните части. Отделно има опорна тръба, която минава точно там където трябва да лепите. В крайна сметка, всеки достатъчно внимателен и интелигенте ще го направи добре и кадърно.

Резулати:
Вратите особено шофьорската се затваря по-лесно.
При затваряне звукът определено е по-плътен.
Звукът отвън е по-малко, но това е по-скоро субективно погледнатно.
Звъкът в колата от музиката е мога да кажа 1 ниво по-добър, определено по-стегнат и с по-силно изразени баси.

[adv_petrov]

Във шофьорската врата има един проблем свързан със стъклото, от който аз патя вече 2ра година - изразява се в дрънчене и доста шумно затваряне на вратата, и постепенно "свличане" на ъгловия край на стъклото (т.е. то бяга назад и при вдигане "задира" гумичката на задното малко стъкло). Не ми се цапаше темата на колегата, ама след като от Кобра ме върнаха че не било проблем за тях, реших да си споделя житейския опит, след неколкократно сваляне на кората и реглаж на стъклата.
Става въпрос за вертикалната релса, бяла на цвят, която играе ролята на рамка на стъклото и го води. В горния и край е хваната с болт (ако не се лъжа евр.звезда), който като се разхлаби вследствие експлоатация (поне в моя случай) кара тая релса да дрънчи и съответно криви стъклото - т.е. то не е вече на 1 равна линия с малкото, както е от другата страна на колата, ако забележите. На 2 пъти тая релса се откачи, аз я стягам, и сега когато почнах да търся вече извадения и паднал болт долу в леглото на вратата под черния стиропор, с помощта на магнит-писалка намерих още 2-3 такива оригинални болта..... Т.е. отваряли са, завивали са нов, той се е отвивал, завивали са нов и т.н. Тъй като тоя малък болт е на много куче място в горния край на вратата (пада се под страничната никелираната метална пластина) главичката на новия болт, вече е залепена с подобие на черна смола, за да стегне и да не се развива повече. Имайки 1 на ум всъщнот за разбита резба на дупката за тоя болт (много трудно хвана да се завие, сигурно от 10тия път), ако пак се развие и почне да дрънчи (поне има такива беееееегли индикации), ще слагам друг със залепващо в предния му край та да хване в дупката и да не може да се отвие завинаги. Кофтито, че дупката на тоя болт не е в релсата (той само минава през нея), а е на самата врата, т.е. няма гайка, а и поради самата конструкция на вратата не може и да се бръкне от задната му страна да се преправя с гайка. По-гадно е нямало как да се направи.
Като цяло от толкова сваляния на кората и настройки на стъклото съм разбрал, че ако не е перфектно настроено, от многото затваряне се измества и почва да се чува шума от завихрянето на въздуха при висока скорост, или пада задния край надолу и прокапва. Ако не се оправи, с времето задължително става по-зле и по-зле - почва да не работи правилно комфорт-пакета, предното стъкло да застъпва задното като се вдигат 2те паралелно, и разбира се - гадното "връщане откат" 1 см надолу, при опит да се затвори догоре голямото стъкло. После едни хора в едни сервизи дават диагнозата, че "водачите си заминават", "100% е от машинката, ще трябва нова" и т.н. Като начинаещ любител-мотньор в тая област 1вия урок, който научих бе, че проблема със стъклата не е от вратата, и ако е на равна линия с купето (ни по-издадена навън, ни по-прибрана навътре), тя не трябва да се пипа (въпреки че "халката" може да се мести и регулира, чрез 2-та болта, и така да "води" затварянето на вратата, в поносими граници де). 2рия урок, който разбрах е, че ако при настройката стъклото още бяга 1-2 мм от перфектното а болта за настройка е докрай, може да се подложи 1 шайбичка и да се спечелят тия мм.

[kdl]

Интересно инфо. Това за 208 или 209 става въпрос.

"предното стъкло да застъпва задното като се вдигат 2те паралелно" ето заради това изречение питам.

[adv_petrov]

разбирам намека, но за W208 кабриолет става на въпрос (засега ) - и при него слава богу е възможно като на W209, да се свалят/вдигат и малките стъкла в унисон с предните, управлявани с комфорт-пакет чрез ключа. И малко да се поразмести голямото, ъгъла му веднага иде под гумичката на малкото, "подпъхва се" един вид, или я задира, което е по-лошо. Всичко това се получава от много експлоатация на вратата, според мен.

[Danny90]

Искам да попитам как става свалянете и вдигането на прозореца при отваряне на вратата при w209, смисъл откъде взима сигнал моторчето за да свали прозореца при отваряне? 

[Илия Горанов]

От бутона на вратата (би трябвало) намира се под заключващия механизъм. Можеш на отворена врата да го натиснеш и да го задържиш - след няколко секунди стъклото ще се надигне само!

[Danny90]

От бутона на вратата (би трябвало) намира се под заключващия механизъм. Можеш на отворена врата да го натиснеш и да го задържиш - след няколко секунди стъклото ще се надигне само!

Благодаря

[aladin]

А водачите на стъклата как се сменят, че единият ми скъсан? Свалих кората , но не мога да разбера как става.
Също и брадата на шофьорската врата.

[Ivan9310]

CLK C208 1998 136HP.

Човека от който я купих каза, че са му счупили десния прозорец и е сменен с нов. Горния край на прозореца уплътнява добре, но в основата където стъклото трябва да прави контакт с уплътнението (точно до вертикалната греда) няма контакт между стъклото и уплътнението от порядъка на 10см. Въпроса е дали е ваъзможно да се поправи с реглаж или проблема ще си е в стъклото?

[mitkofitnes]

Съмнява ме че е 10см,по скоро е мм т.е един сантиметър което пак е много но до 4-5мм съм оправял с реглаж,не ми се е случвало с толкова много но няма начин да не може стъклото не може да се изкриви


Sent from my iPhone using Tapatalk

[gelevp]

Да не би да е криво уплътнението? А колегата може да има предвид че 10см по дължината на уплътнението няма хубав контакт и има луфт, така ми се струва доста по-правдоподобно.