Предварително искам да се извиня за липсата на снимков материал, но ще се потсарая с думи да обясня максимално точно.
За всички ни са известни проблемите на напукването на изолацията на кабелите в двигателният отсег на моделите W202, но по спомени темата може да бъде полезна и за колегите с W210 (преди фейслифт).
Колата ми е W202 , 111920 мотор, и още миналата година забелязах напукване на кабелите в частта си при куплунгите на дюзите. Всичко останало е в шлаухи и не се вижда без "оперативна намеса".
С течение на времето двигателя променяваше начина си на работа, особено в студено и влажно време. Симптомите , ако мога така да ги нарека, бяха променлива и неравномерна работа, прескачане на искра , загуба на мощност и др.
Малко преди Коледа, в един прекрасен ден, колата не пожела да запали , изобщо.
Веднага ми стана ясно от какво е, но и на момента се появиха еретичните мисли , че закъсяването на кабелите може да е довело до изгаряне на едната или дори двете бубини, както и по-лошото - на комутатора.
Започнах великото разглабяне на цялата инсталация в двигателният отсег (оказа се, че кабелите са с обща дължина около 30 метра, и сега ще се опитам да дам последователност на действията, така както на мен ми беше удобно:
1.Свалят се въздуховода от филтъра до дросела (стандартно)
2.Казанчето на чистачките
3.Откачат се вакумите влизащи в смукателният колектор
4.Централният вакум - ключ 19, и се завърта нагоре, така, че да е удобно да се развият
5.Шестограмите, 4 бр., на дросела , както и ябълката и пружинката идващи от механизмът с жилото на газта.(хубаво е веднъж свален , все пак да бъде почистен)
6.Кабелът управляващ дросела се включва в букса, лежаща от вътрешната страна на опорите на колекторите. Много е неудобно за развиване - 2бр. гайки 10-ки и болтчета 8-ца шестограм. Виждат се при положение , че казанчето вече е махнато. Щипката н буксата е неудобна за "отщракване", затова аз с тънка отверка (права) я измъкнах от основата и , и след като изключих дросела, върнах щипката на мястото и.
7.Заставайки срещу комутатора се маха лявата му голяма букса
8.Отстрани до АБС-а има една голяма букса - вади се от щипките нагоре, след което се отделет внимателно контактите и
9.Над комутатора, там където е сервоусилвателят за спирачната помпа, има малка черна кутийка с разпределение на захранване, и от него с 8 гидоре, се махат двата най-горни кабела на най-лявото болтче. Единят от двата има със себе си и кафяв кабел , захванат с 10-ка точно до комутатора - махаме и него. Единят кабел захранва с + двете бубини, другият кабел захранва с + стартера!
10.Пластмасовият водач на кабели, пред комутатора - маха се капачето му , за да се освободят за свободно вадене кабелите
11.С 10-ка се отвиват 2болтчета държащи механизмът за жилото на газта (не е нужно напълното му отстраняване - може просто да бъде временно преместен).
12.Вади се нагоре, пластмасовият капак, който е най-отпред на двигателя и покрива два температурни датчика. Буксите се изключват.
13.Над термостата има 8-ца шестограм, който държи пластмасовият канал лежащ върху колекторите, в който минава голяма част от инсталацията. Не е нжно да се маха капачето му, а не е и много удобно (поне не на този етап)
14.Същият канал има още два болта 10-ка - единят се вижда лесно, другият е в дъното и са необходими удъпжения за да се отвие.
15.По средата на канала има една букса с два кабела . Това е буксата за управлението на бубините. Издърпва се нагоре и кабела към бубините се оставя да виси .
16.Откачат се последователно буксите към дюзите, като тук е момента да се опишат коя от къде е махната, с бял ацетонов маркер става няй-добре. Трудно е после да бъдат объркани, но все пак е добре да се опишат. Дюзите на (1 и 4 ) и (2 и 3) цилиндър имат общ кабел.
17.За да не пречат, кабелите към свещите от бубините се махат и може да се преместят просто. На първата бубина(тази, която е по-напред) са 1 и 4 цилиндър, от ляво на дясно , на втората са 2 и 3 , пак отляво надясно. Това го пиша за да не се чудите после как да се сложат. С две думи, за по-лесно запомняне, по часовниковата стралка , на четирите изхода от бубините са наредени както следва 1, 2, 3, 4 (започвайки от 1-ви разбира се).
18.Сега, след като кабелният канал е вече освободен, може леко да се издърпа напред и нагоре, и когато е удобен за работа, да се махне капачето му, след което да се махнат свинските опашки държащи кабелите към него (от вътрешната му страна).
19.С 10-ка се отвиват 2 по 2 болтчетата на двете бубини, и те увисват. (при желание може и тях да надпишете коя е първата и коя втората)
20.Сега идва момента колата да се вдигне на крик . Въпросното упражнение е за да се махне тънкият кабел захранващ стартера, да се откачи датчика за нивото на маслото (тъй като и той върви в общият сноп), а от тук също има възможност да се извадят и двете висящи бубини със съответното им окабеляване. От тази гледна точка най добре се виждат и кабелните превръзки, придържащи кабелите които трябва да освободите за да се махне цялата инсталация. Мисля, че бяха три .
21.Сега вече инсталацията като цяло може да се каже , че вече е свободна да поеме пътят си към операционната маса, просто трябва кабел по кабел да бъде издърпана от местата по които минава (минават под маркучите oт казанчето за хидравликата. Не е нужно да ги махате, защото ще потече хидравлична течност, просто измъкнете кабелите един по един под тях). Не се старайте да помните от къде точно и как минават кабелите, защото съветът ми е, когато се сглабя всичко, местата на някои от сноповете да бъдат изместени, но за това ще говорим малко по-късно.
N.B. Когато инсталацията Ви е вече на вън, за моделите с климатик или климатроник, има едни три кабела влизащи в компресора, които кабели ще ви попречат да извадите изцяло инсталацията. Аз лично, оголих снопа от тези три кабела на достатъчно голямо разстояние и ги прерязах. Кабелите са с различен цвят и не могат да бъдат объркани при запояването им , когато новата инсталация се полага на мястото и.
Сега вече инсталацията е в ръцете Ви.
Работата по нея е редно да протече в затворено и сравнително отоплено място,
Оборудвано с маса, ток за поялник, светлина и пепелник.
Необходими материали:
1.Термо устойчив изолирбант – достатъчни са 3 – 4 ролки
2.Самовулканизираща се лента – 2 ролки
3.Тинол за запояване
4.Киселина за почистване на кабела преди запояване – аз ползвах обикновен аспирин, доказано с времето и опита средство, но държа да предупредя, че се отделя отровен газ с остра задушаваща миризма.
5.Около 30 метра термосвиваем шлаух с диаметър 2мм. – шлауха е с цена около 30ст./линеен метър. И варира до 1,50лв./м в зависимост от търговеца. Аз го взех за 26ст./м от производителя!
6.За желаещите да подменят и самите кабели – около и над 30метра силиконови кабели с подходящо сечение. Аз лично си намерих подобна на мойта инсталация , много по малко прегоряла, но със същите цветове на кабелите. Но ако кабелите не са крайно изгорели, може просто да се възстановят посредством термосвиваемият шлаух, който също е на силиконова основа.
Необходими инструменти:
1.Поялник
2.Пистолет за горещ въздух
3.Клещи за оголване на кабели
4.Резачки (клещи)
Изолационната лента на старата инсталация се отстранява внимателно, че не се знае кой кабел колко е залепнал, а късането ми не е добре. Започва се кабел по кабел да се реже , вкарва се в термошлауха, друго парче от него се слага на другата част , след което се прави спойка на двата. После с пистолета за горещ въздух се нагрява дългата част , върху която после се намъква и по –късата и след това нагряваме и нея. Така , един по един, кабелите придобиват завършен вид.
Следва , два по два, така както си вървят да се омотаят с изолирбанд. Аз моите кабели ги рязах на около 15-20 см. от окончанията им при големите букси.
Новата инсталация е готова, и следва да се мине процедурата в обратен път.
В пластмасовият канал положих само кабелите, които са за двата температурни датчика , кабелите за управлението на бубините и тези за датчика за температурата на влизащият въздух. Съответно по начина по който ми минават в канала ги намотах допълнително и със самовулканизиращата се лента, но на място. Същата лента се използва и за останалите кабели, тогава, когато има се изберат подходящите места на които да се положат. При мен , сега, кабелите за 4-те дюзи и управлението на дросела минават по коша , в горната му част, и са прихванати със свински опашки.
Хубаво е след всичко да се почистят грешките от ЕКУ.
Сега двигателят работи по съвсем различен начин, ясно и отчетливо, без колебания, независимо от климата отвън.
Надявам се да съм бил поне малко полезен, и препоръчвам на всички да прегледат кабелите си, защото аз се разминах с малкият дявол – не искам да си помислям ако ми беше изгорял комутатора, или ми се беше запалила цялата кола.
п.с. Със сигурност пропускам нещо, така, че ще допълня в момента , в който се сетя или някой не ме подсети.
п.с.с. На мен процедурата ми отне страшно много време, защото имаше усложняващи обстоятелства, но вярвам, че всеки по-сръчен може да се справи със задачката за не повече от 2 до 3 дена.
