10 replies to this topic

[Nasakoto]

Задължително уточнение: Всеки сам си преценя колко точно е мъж и дали и докъде да пипа в карантиите на двигателя. Всяко действие или бездействие, което предприемете въз основа на написаното по-долу, е изцяло Ваше решение, Ваша собствена отговорност и евентуалните последващи щети са изцяло за Ваша сметка. Аз не се страхувам, че мога да си счупя колата. Ако Вие се страхувате - по-добре отидете на сервиз, там имат знанията и квалификацията да я счупят ефективно вместо Вас.

Развиваме болтовете на капака на въздушния филтър

 01___kapaka_small.jpg   290.93K   117 downloads

Освобождаваме скобите, които придържат капака на въздушния филтър.

 02___kapaka_small.jpg   299.24K   100 downloads

Като свалите капака, трябва да видите нещо подобно:

 03___luftfilter___obsht_vid_small.jpg   323.47K   132 downloads

Сваляте филтриращият елемент и го слагате там, където ще пречи най-много. След това сваляте термодатчика за температурата на входящия въздух - натискате двете перца отстрани на датчика, завъртате го и го издърпвате навън:

 04___termodatchik_small.jpg   335.61K   159 downloads

Сега е моментът да откачите и тръбата за проветрение на картера (или поне аз си мисля че е за това - това е мазната черна тръба, намираща се непосредствено вляво от термодатчика на снимката.

Аз карам на газ - сега е ред на плочката на газовата уредба. Държа изрично да уточня, че това е ситуацията само и единствено в моята кола. Във вашата може нещата да изглеждат доста по-различно, съответно може да се наложи да проявите творческа и самодейна мисъл.

Та: развиваме двата болта М5, и ги отстраняваме на сигурно място:

 05___plochkata_na_gazovata_small.jpg   163.31K   149 downloads

След това се повдига плочката и се развива скобата на маркуча за газта:

 06___plochkata_na_gazovata_small.jpg   175.57K   111 downloads

Плочката се отстранява на чисто и сигурно място (по необходимост и желание можете да я почистите от всичките налепи и гняз, събрани през годините), и внимателно махате ограничителя на клапата на дебитомера:

 07___ogranichitelq_na_klapata_small.jpg   214.41K   150 downloads

Общ вид на кутията на въздушният филтър след описаните операции:

 08___kutiqta___obsh_vid_small.jpg   332.07K   184 downloads

Точно сега е моментът да развиете гайките, които държат кутията на филтъра към двигателя. Едната (т.е. мястото й) се вижда горе вляво от капачката за наливане на маслото, другите две се намират около жилото за подаване на газта и в тясното пространство откъм купето.

Нежно махаме кутията и... оле майко !!! Някой е ровил с копитото!...

 09___problemniqt_element_small.jpg   192.96K   260 downloads

На снимката не си личи, но ще трябва да махнете и това омасленото чудо, дето е пред потенциометъра. Мислех си, че е електрохидравличният регулатор, но явно не е, щото вътре не влизат никакви кабели. Някой ако знае какво е - ще съм му благодарен ако сподели. Внимавайте като го развивате - вътре има бензин под налягане. Трябват ви гаечни ключове 17, 12 и... не помня дали трябваше оше един. Скобата, дето го държи, се развива с ключ 10.

Вече имаме пълен достъп до потенциометъра. Първо се корми кабела. В това няма никаква философия - само трябва да сте внимателни с пластмасата - 20 години при температури над 60 градуса си казват думата. След това много нежно, без никакъв сериозен натиск махаме капачетата на болтовете (чупят се с поглед). Аз ползвах макетен нож:

 10___kapachetata_na_boltovete_small.jpg   257.92K   242 downloads

Потенциометърът в натура. Сега е момента да хванете един перманентен или спиртен маркер и да очертаете плътно около потенциометъра (с цел да отбележите оригиналното му положение) След това развиваме болтчетата с торкс 15 (torx 15).

 11___samo_potenciometyra_small.jpg   323.95K   181 downloads

Сега потенциометъра трябва да може да се завърти около оста си (онова цилиндричното чудо).

 12___boltovete_dolu_small.jpg   294.62K   175 downloads

Леко го раздвижваме (потенциометърот), и с леко завъртане нагоре - надолу го измъкваме.

Много внимаваме да не посеем някъде гарнитурката (на снимката - вляво):

 13___potenciometyr_s_garniturata_small.jpg   143.25K   218 downloads

Дебитомера без потенциометъра изглежда по този начин:

 14___debitomera_bez_potenciometyra_small.jpg   297.2K   212 downloads

Проблемът в детайли:

 15___problemyt_v_detaili_small.jpg   173.22K   222 downloads

 16___problemyt_v_detaili_2_small.jpg   163.39K   179 downloads

Проблемът в големи детайли:

 155___problemyt_v_mnogo_detaili.jpg   167.77K   194 downloads

За сравнение: старият е отгоре, "новият" - отдолу:

 17___staroto_i_novoto_small.jpg   234.57K   230 downloads

Сглобяването е в обратният ред на разглобяването. Важно е да настроите новия потенциометър. Това, както и още доста полезни неща, е описано подробно тук.

Мнения, ругатни и псувни - или тук, или в четвъртък привечер, на обичайното място в Пловдив.
Въпреки че вече има подобна (и доста по-подробна) тема, се надявам, че писанието ми ще е полезно на някого в опита му да си потроши сам колата.

[Мишо]

Браво колега....написал и снимал си като за малоумни
Евала за старанието и за темата-знам колко е готино,докато си целия в масло и гняс да щракаш снимки...Още един път- БРАВО

[Veni®]

Насе, твоята работа е за баячка....

[Veni®]

Адмирации към творческия ти гений..

знам какво е да правиш нещо , и същевременно да снимаш.
Усещам намесата на добрия асистент. Браво и на Милена.

добра работа сте свършили - честито!!!!

[mradulov]

Как работи(how does it work) - в снимки и коментари, готови за учебник!

[Subsonic]

Това мазното цилиндрично нещо е първичния регулатор за налягане на горивото. В него влизат две горивни тръби, излиза една (за връщане на излишното гориво към резервоара), и има вентилационна тръбичка(бялата пластмасова) към маркуча за картерните газове.

Виж да не ти е затапен някъде маркуча за картерните газове - разклонението към колектора, или към въздушния филтър. Не трябва да хвърля маслени пари върху регулатора на налягане.

Вентилацията е така направена, че при затворен дросел (респ. висок вакум в колектора), маслените пари се засмукват през една малка дупчица в пластмасовата снадка (тази дето има извод и за регулатора за налягане) и отиват в колектора. При широко отворен дросел и голям въздушен поток през филтъра (респ. нисък вакум в колектора), картерните газове се засмукват откъм чистата страна на филтрото, отгоре през дебитомера. Ако някой от гумените маркучи е затапен, или при празен ход или при натоварване няма да фукционира добре системата за вентилация на картерните газове и маслените пари ще кондензират и изтичат под формата на масло в най-ниската точка, цапайки тоя регулатор.

ЕХА-та е от другата страна на дебитомера - черна пластмасова кутийка с една букса - като размери е като два кибрита един върху друг.

[Nasakoto]

Благодаря ти за споделената информация. Борбата ще продължава - лигавят ми се оборотите на празен ход и на газ, и на бензин (пропадат и понякога колата дори гасне), така че скоро може да има и нови снимки

[Subsonic]

Може проблемът да не е в потенциометъра, а в моторчето за празен ход.

Все пак потенциометъра тества ли го какво напрежение дава на сигналния пин на празен ход? От 0.5-0.9V трябва да е.

[Nasakoto]

При студен двигател е около 1.1 волта, после пада до 0.9

[ivos]

При студен двигател е около 1.1 волта, после пада до 0.9

Напрежение 0.9V до 1.1V е много високо! При такова високо напрежение контролера си "мисли", че въздуха преминава от друго място, а не през мотора за празен ход и се опитва да го затвори, в резултат на което се получава описания от теб ефект. Трябва да направиш следното:

1. Убеди се че моторчето за празен ход не е заклинило. Откачаш куплунга от него и с помощта на кабел за момент му подаваш 12V директно от акумулатора - трябва да се чуе отчетливо чаткане.

2. Запали колата на бензин.

3. Убеди се че отникъде не засмуква въздух. Най лесно става като пръскаш спрей за почистване на карбуратори върху снадките на маркучите и около гумените уплътнения на дюзите. В същото време следиш напрежението на ламбда сондата. Ако след леко пръсване, напрежението скочи над 0.8V, то от тази снадка смуче въздух. Не използвай WD-40!!! Ако нямаш ламбда сонда става и на слух - трябва да следиш за промяна на оборотите на мотора (не е задължително да се увеличат) веднага след пръсването. Ако откриеш засмукване го отстрани.

4. Изгаси двигателя и разхлаби леко винтовете на потенциометъра, така че с малко усилие да може да се върти около оста си. Не ги разхлабвай много, защото след това при затягането ще се измести началното положение. Корпуса на потенциометъра не трябва да може да се завърта на ръка, а само с почукване с дръжката на отвертка например.

5. Запали пак двигателя и с леко почукване върху корпуса на потенциометъра нагласи напрежението на 0.5V - не по-високо!

6. При работещ двигател включи климатика и/или отоплението на задното стъкло, фарове и/или др. големи консуматори. Контролера трябва да може да компенсира падането на оборотите. Всичко това се случва в много тесен прозорец на напрежението на потенциометъра - между 0.5V и 0.68V при моята кола. При напрежение малко над 0.68V, контролера вече не успяваше да оправи оборотите. Трябва да знаеш, че прехода е доста рязък и затова настройката си е играчка работа, а "майсторите" казват, че неможе да се настрои освен заводски, което е пълна измислица.

7. При работещ двигател и настроен вече потенциометър, много внимателно (за да не се завърти потенциометъра) се затягат трите достъпни винта, като в същото време се следи дали настроеното вече напрежение е в рамките на 0.5V до 0.65V. Ако всичко е наред се гаси двигателя, сваля се регулатора на налягането на бензина, като внимаваш да не напълниш потенциометъра с бензин и затягаш четвъртия винт.

8. Монтираш всичко по обратния ред, палиш двигателя и отново проверяваш напрежението и дали контролера регулира оборотите при включени консуматори.

9. Ако всичко е наред, затваряш капака и си караш доволно каручката

Бих ти дал един съвет, ако караш на газ нагласи напрежението на потенциометъра оп-близо до долната граница, т.е. 0.5V до 0.55V. Така моторчето ще бъде малко по-отворено на празен ход, което води до незначително по-високи обороти (в рамките на 50-тина). Двигателя ще засмуква малко повече въздух на празен ход, а оттам и скоростта на въздушния поток преминаващ през газовия смесител ще бъде малко по-висока. Това пък от своя страна ще повиши чувствителността на системата "смесител-маркучи-изпарител", което пък се изразява в по-стабилен празен ход на газ и много по-бърз отклик на двигателя в преходнитр режими (разбира се ако газовата уредба е настроена добре). Получава се и още една печалба от повишената чувствителност - може да се използва газов смесител с по-голяма площ на отвора за въздух, който да не се явява като рестриктор на въздушния поток, а това е ОГРОМНА печалба във високите обороти и динамиката на автомобила.

П.П.
Ето и един по-подробен цитат от темата за диагностика на М102:

"След няколко безуспешни опита реших да сменя подхода. Без да изключвам нищо настроих напрежението при празен ход на 0.7V както е описано в горния линк. При това положение включих климатика - оборотите поднаха, а контролера неможа да ги компенсира. Като изключих климатика оборотите отново се вдигнаха на около 800. Увеличих напрежението до 0.8V и отново включих климатика – този път оборотите паднаха почти до 500, и двигателя започна много да се тресе. Ясно беше, че посоката е обратна. При напрежение в границите от 0.5V до 0.68V и включване на климатика контролера успяваше да компенсира оборотите и отново ги вдигаше до около 750 – 800. Колкото по-близо до 0.5V е напрежението толкова по-незабележимо е падането на оборотите и по-бързо компенсирането им от контролера.
Другия тънък момент е затягането на четирите винта на потенциометъра без да се наруши настройката. За целта предварително те се затягат леко, така че потенциометъра да може да се върти около оста си с не много силно почукване с отвертка по корпуса му. Напрежението се настройва малко по-ниско от желаното, като трите достъпни винта се дозатягат внимателно. В същото време се следи дали напрежението не надвишава желаната стойност. След окончателното затягане на тези винтове се сваля регулатора на налягане и се дозатяга и последния от тях. Отново се монтира регулатора и се проверява настройката. Аз първоначално нагласих напрежението на 0.55V и след окончателното затягане на винтовете то беше станало 0.62V.
Резултата от тази настройка беше стабилен празен ход без и с товар, а също така и при изключване от скорост по време на движение независимо дали карам на газ или на бензин."

Дано съм ти бил полезен.
Поздрави

[Nasakoto]

Определено си много полезен. Изчетох ти темата от началото до края и ме вдъхнови да си направя подобна профилактика (само че ще е в неопределен момент в бъдещето)