Към съдържанието

  •  

Снимка

Споделени ремонтиРазкази и снимки за (добре) извършени ремонти


  • Please log in to reply
18 мнения по тази тема

#1 ENOXELA

ENOXELA

    Майстор

  • Потребители на форума
  • 4188 Мнения:
  • Пол:Мъж

Публикувано 11 януари 2006 - 08:09

Редактирано от Само Дизел
  • 0

#2 Dezki

Dezki

    Майстор

  • Потребители на форума
  • 1517 Мнения:
  • Град:София

Публикувано 08 март 2006 - 20:45

ми днес като се връщах от кафе в студентси град и си казах "чао" с една колежка и почти стигхнах до нас и цък давам мигач и нищо на стана. Ляв, десен- не цъкат! Я Аварииките- работят, я пак ляв/десен-само се чува как зумерчето се опитва да тръгне и жужи мн тихо. Значи 2 варианта си помислих:
1.-скъп-прецакан ключ за мигачите :angry:
2.-евтин-проблем с предпазителя-окисление или изгорял.
По вероятно да е 2 т.к. аварииките са на отделен предпазител а и малко трудно ще се прецака ключа и за 2-те посоки.
Та отворих бушоните пред блока и ... всичко здраво. Почнах да въртя леко бушон 5 или 6(не си спомням кой беше означен за Blinklicht-мигач) и явно окиса се разкара и мигачите тръгнаха :D
  • 0
Lancia Kappa TDS / Land-Rover 88 Series 3 FFR

#3 коцев

коцев

    Напреднал

  • Потребители на форума
  • 445 Мнения:
  • Пол:Мъж
  • Град:Ловеч
  • Автомобил:
    190 D 2.5 1988г

Публикувано 28 март 2006 - 23:10

Миналата година долу горе по това време ми отказа ръчката с която отварям клапата за студен въздух и съответно превключване оборотите на вентилатора .Просто стига до второто положение и не може повече .Става въпрос за Мерцедес 190.Какво направих аз ?
Свалих този превключател като извадих трите врътки за парното и развих гайките под тях. Тогава издърпах таблото напред към мен и видях че пластините на този превключател след второто положение са изкривени и няма оправяне и при това положение жилото с което се отваря клапата да идва въздух отвънка не може да се движи до край и клапата оставаше съвсем малко отворена. Аз откачих това жило от палеца и отворих клапата докрай и си я оставих така постоянно отворена. С радост констатирах че през лятото без да пускам вентилатора да върти при движение ми влиза достатъчно количество студен въздух. Тая есен и през зимата си регулирам колко въздух да ми влиза посредством самите врътки които се намират на решетките през които влиза топлия въздух в купето.За да не влиза студен въздух си затварям двете решетки по средата пак с врътките дето са на тях . И така си имам чудесно парно без да пускам постоянно да върти вентилатора.Вентилатора го ползвам когато не съм в движение тоест съм на място и искам да ми духа топло.Така че мислех да си търся такъв превключател по моргите но като че ли се отказвам и ако на някого му стане такъв дефект нека пробва моя начин и ще се увери че не лошо.
Опитах се така да направя и на Пунтото но там се оказа че целия студен въздух отвънка преминава през вентилатора и тогава влиза в купето но не върти ли вентилатора то и въздух не влиза защото перката оказва съпротивление на въздуха. Затова пак си го оставих така фабрично но ме дразни особенно през лятото в топлото винаги трябва да работи вентилатора пък той издава един специфичен звук и това дразни.
  • 0

#4 Blond

Blond

    Член на МБКБ

  • Членове на клуба
  • 3946 Мнения:
  • Пол:Мъж
  • Град:София
  • Автомобил:
    C124 200E 1992
    S202 220CDI 11.1999
    W211 220CDI 04.2004
    C207 350CDI 06.2009
    W212 220CDI facelift

Публикувано 23 май 2006 - 16:20

Ремонт на лоста за пръскането и чистачките (той си е един и за мигачи и светкавица и дълги светлини)
Отдавна се "оплаквам", че пръскането на вода на предния прозорец и самото задвижване на чистачката ми работят трудно и не всеки път - говоря за натискането на лоста , който е на кормилната колона към кормилната колона. Заблудата ми до днес беше пълна - все си мислех, че целият лост потъва навътре в кормилната колона (дори Вени ми беше пратил снимки как се разглоббява този механизаъм - БЛАГОДАРЯ МУ!), Но уви - грешали сме и аз и той - управлението на чистачката и пръскалката се намирало накрая на самия лост и е изключително държелив и сгоден за "ремонт" механизъм. А сега малко снимков материал:
1. Разглобяване на лоста (при мен го снимах при сглобяването , но така е по-добре, че се виждат къде са щипките на капачето ) става с отверка тип "минус" която се вкарва между капачето и лостчето и се завърта леко.
Публикувано изображение
2.Тук вече виждате механизма разглобен - липсва само една шайбичка накрая му (не успях да я изгубя ) :D
Публикувано изображение
3.Тук се криеше проблемът ми
Публикувано изображение
- разтворих малко дългите му крачета и те отново почнаха да контактуват с пластините , разположени в белите пластмасови шишчета (виждат се на предната снимка).
Сглобяването - по обратният ред и внимателно. Има възможност да се монтира кожухчето , скриващо механизъма завъртяно на 180 градуса, но не е голям проблем и лесно се намества. Неприятно е само ако го забележиш, чак когато мислиш, че си приключил :lol:
ВАЖНО - ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ПРУУЖИНАТА , КОЯТО Е В МЕХАННИЗМА ДА ИЗХВЪРЛИ ПЛАСТИНКАТА НАКРАЯ Й ДОСТА НАДАЛЕКО, ТАКА ЧЕ - ПРЕПОРЪЧВАМ ДА СЕ ПРАВИ НА ЗАТВОРЕНИ ВРАТИ ИЛИ ПОНЕ В ЧИСТО И СВЕТЛО ПОМЕЩЕНИЕ!
  • 0

#5 Blond

Blond

    Член на МБКБ

  • Членове на клуба
  • 3946 Мнения:
  • Пол:Мъж
  • Град:София
  • Автомобил:
    C124 200E 1992
    S202 220CDI 11.1999
    W211 220CDI 04.2004
    C207 350CDI 06.2009
    W212 220CDI facelift

Публикувано 23 май 2006 - 16:55

Ако се чудите как съм снимал лоста толкова открит без на снимките да се вижда воланът в предният пост - това е защото беше махнат волана и ремонтирах.. КЛАКСОНА. Какво е една кола ако няма клаксон? - На мен лично ми е нервно ако знам, че не работи, а след като вчера возих един абитуриент - от многото свирене клаксонът ми отказа.
Свалянето , което направих не ви го препоръчвам, защото успях да скъсам ето тази пореста част на волана - Да знаете ТЪРСЯ си такава (не е спешно - почти не личи)
Публикувано изображение
след свалянето на тази част се отвиват четирите болта в краищата на тази метална конструкция и се откача жичката, закачена за нея с кабелна обувка:
Публикувано изображение
От тези четири болта се наглася колко трябва да натиснете , за да свирне клаксона - не е хубаво после да ги навивате докрай. Запомнете приблизително колко са били навити, какъв е бил луфта!
Открива се следната "гледка" пред вас:
Публикувано изображение
Отвивате петте винта с кръстата отверка и остава това:
Публикувано изображение
С шестограм номер 10(почти съм сигурен в номера) отвивате винта държащ кормилото. ПРЕДИ ДА СВАЛИТЕ ВОЛАНА - БЕЛЕЖЕТЕ ПОЗИЦИЯТА МУ СПРЯМО ЛОСТА, ЗА ДА НЕ ВИ СТОИ ПОСЛЕ НАКРИВО!!!
След свалянето на волана се вижда това:
Публикувано изображение
Само дето съм прибързал и съм извадил вече тези два контактора, които са с пружинки и правят контакт върху два кръгли медни пръстена на задната страна на кормилото (за съжаление не се сетих да го снимам изотзад волана )
Проблемът беше в единият от двата контактора - този от който стърчи меден многожилен проводник. Този проводник се беше скъсал, а освен това и пружинката, която го избутваше беше като слепнала - може би от искренето при бибиткане.
На следващатаа снимка се вижда разглобеният контактор със старата разпъната пружина и новата (от химикалка) до нея, както и дъното на контакктора, което беше запоено за жичката след като се сложи новата пружинка.
Публикувано изображение
Сглобяването - по обратният ред.
И резултатът пак е:
Публикувано изображение
Но вече клаксонът работи и съм готов за следващият абитуриент :-) или за поредният невнимателен шофьор, който ме засича !
:angry:
  • 0

#6 Чичко

Чичко

    Чирак

  • Потребители на форума
  • 135 Мнения:
  • Пол:Мъж
  • Град:София

Публикувано 11 юли 2006 - 22:16

Значи поред на номерата

1. как се прави километража бял:

Таблото се вади внимателно като от двете му страни може да залепите по една лепенка за да може като подпъвате (лекичко) с отверка да не се надраскат повърхностите отстрани. При някои модели излиза без да се сваля волана при някои обаче требе да се свали. След като усетиш че таблото с уредите шава хлабаво т.е. излезнало е от щипките дето го държат трябва да си завреш ръката зад него и да напипаш жилото на километража и да го отвиеш. Голямо псуване ще падне особено ако са ти големи ръцете, но е важно да действаш внимателно и да не бързаш за никъде. Хубаво е и да са ти отворени поне двете предни врати за да се проветрява колата и да не се потиш, щото това е едно от най досадните неща докато работиш. Като отвиеш жилото ше ти се освободи повече фронт за работа. Откачаш една по една всички букси без да се притесняваш общо взето коя откъде е щото Меро има положителното качмество всяка букса да си има форма и съответното зъбче за да не я щракнеш наобратно после. После ще трябва да извадиш всички лампички дето влизат в таблото и фасунгите са им директно фанати на жичките т.е. няма букса. Ако някой не е действал там преди тебе би трябвало на жицата на всяка крушка да има етикетче с номерче, а на гъзъ на таблото всяка дупка за лампичка също си има номерче така че объркване там също не може да има.

Би трябвало вече да си извадил таблото.

Отиваш у вас или в гаража и сядаш желателно на широка и подредена маса с повече пространство за работа. Слагаш таблото със стъклото надолу и пред теб се оголва гърба му. Отвиваш де що видиш винтче и първата ти работа е да извадиш потенциометъра на осветлението на таблото (един керамичен пениз със две медни пътечки отзад) За тази цел трябва здрави пръсти и дърпаш само към тебе без никво клатене встрани. Ще излезе трудно но ще излезе.

След това фащаш всичките платки и ламаринки отзад и внимателно ги изваждаш към тебе.

там от платката дето е комбиинструмента (масло, гориво, вода а при някои и икономайъзер) би трябвало да върви една жица която минава под или над километража защипана в едно каналче- вадиш я заедно с крушката накрая и

Би трябвало трите уреда вече да си видял как се разделят един от друг

Започни с километража. Първо действие стрелката лекичко я надигаш и прехвърляш през подпирачката на която се подпира когато си спрял колата (сещаш ли се?) и изправяш уреда му в естествената му позиция (вертикално както седи на таблото) Като застане надоле в крайно положение т.е. пружинката се е отпуснала фащаш един маркер и бележиш отвътре на гърба на циферблата положението и. След това хващаш стрелката с палеца, показалеца и средния пръст (събираш пръстите се едно солиш салата) и дърпаш към тебе (отново никакво клатене на страни щото ше пребеш оста на стрелката) Сигурно ще се отлепи черната кръгла шапчица дето е по средата на стрелката, ама не се шашкай има каноконлит за тая работа. Отвиваш двете винчета и циферблата е в ръцете ти. Оставяш го настрана и фащаш следващия уред. Нека да е комбито с трите стрелки (или четири не знам) Тая на резервоара както си седи пак на гърба на циферблатчето бележиш положението с маркер както и на тая на водата и ги вадиш по същия начин както на километража. Тая на маслото просто я вадиш щото се слага по по особен начин който ще опиша по после. Следващ уред- оборотомер и часовник две в едно (ако си само с часовник е без значение и малкия и големия часовник стрелките им се вадят по един и същи начин) Стрелката на оборотомера се вади директно, само трябва да и запомниш положението за да я сложиш правилно после, а на часовника вадиш минутната стрелка и след това часовата. Махат се по лесно от всички други.

Отвиваш винчетата дето крепят двете малки циферблатчета (на комби уреда и на часовник+оборотомера) и ги демонтираш.

Сега си щастлив собственик на почти изцяло разглобено арматурно табло.

Внимателно махаш подпирачката на километража (дето подпира стрелката)
Тя е нещо като занитена там та после и нея с каноконлит ще трябва...

Трите циферблата на скенер, после във фотошоп или няква друга подобна програма се обръщат на негатив, дообработват се и стават бели.

След това си купувмаш от някоя специализирана книжарница (от тия за художниците има една MISKO веднага след паметника Левски вдясно по посока Дондуков на спирката на тролея) бели самозалепващи ХАРТИЕНИ а не PVC фолио листове формат А4 (по 20-на стотинки са) На един най банален струен или лазерен принтер печаташ на един лист (трите циферблата се събират на един лист) и готово.

След това залепваш един слой бяло фолио от чист лист върху всеки циферблат и върху този слой вече лепиш напечатаните на бял фон циферблати. Двата слоя са нужни щото иначе ще прозирап и ще е грозно.
Сглобката става по обратен ред като има два важни момента.

Стрелката на километража я слагаш в положението отбелязано от теб на гърба на циферблата, натискаш с палец (но не много силно) за да се нахлузи добре върху оста и след това я прехвърляш през подпирачката по обратния път на този преди разглобяването.

Уредая за маслото. Аз правя следното: изправям уреда в естествената му позиция т.е. вертикално и слагам стрелката на оста и без да натискам отвесно. Прехвълям през подпирачката и я движа докато усетя крайно положение(все едно опира некъде) Обикновено е при двойката. Като ти опре с лек натиск нагоре я прекарваш до тройката , после пускаш да си се опре на подпирачката и я натискаш по черничкото с палеца за да се нахлузи добре на оста.После я пробваш с пръст като я движиш към тройката докъде отива. Ако отива до тройката значи сичко е ОК, ако отива по нагоре трябва да я извадиш пак и да повториш операцията докато уцелиш.

Останалите стрелки на комби уреда се монтират по белезите които си направил с маркера.

НА оборотомера стрелката се слага както си е била (знаеш къде седи като е изгасен мотора), а на часовника слагаш часовата стрелка на 12 часъ и минутната също на 12часъ.

Готов си. Ако не ти харесва как стоят оранжевите (или жълти) стрелки на фона на бялото можеш да си ги боядисаш внимателно в черно или червено с боя и фина четчица или маркер като внимаваш да не си нацапаш циферблатите.

Посрле сглобяваш таблото, занасяш го в колата и монтираш. Преди да го монтиращш за да ти е по лесно можеш внимателно да издърпаш жилото на километража малко към тебе за да ти е по лесно. НАкичваш сички букси, навиваш жилото и преди да натикаш таблото обратно те съветвам да направиш едни кръг за да видиш дали сичко работи.

След това набутваш таблото обратно, палиш колата и отиваш на някое гъзарско кафене като гледаш да спреш най централно и да си оставиш колата на габарити, за да се вижда таблото как свети. Публиката ти е гарантирана. :yahoo:

Духалките на парното (ако имаш предвид решетчиците дето се мърдат на сички посоки) се разглобяват по следния начин

Като си свалил таблото гледаш отстрани на духалката има винтче. Същото би следвало да го има от страната на жабката. Страничните съответно винтчетата май се виждаха при отворени врати, а вътрешните отново откъм изваденото табло и откъм жабката.

Внимавай като отвиеш винтчетата и издърпаш металната облицовка (щото тя май беше от няква метална сплав) да не разсипеш ламелките т.е. да ти падне някоя навътре във въздуховода, щото тогава си ебало майката може да се стигне до сваляне на цялото табло, а това вече си е работа за ден, ден и половина.

Тва за духалките важи за 124. На пурите май са по различни.

Успех приятелю. Ако има още нещо неясно върти на 0888220139

P.S. Соре за дългия текст ама гбедах сичко да е ясно.
  • 0

#7 gorbi

gorbi

    Напреднал

  • Потребители на форума
  • 330 Мнения:
  • Пол:Мъж
  • Град:Варна/Одесса
  • Интереси:Фотография
  • Автомобил:
    MB124 CE
    AR 166 2,4 jtdm
    Terrano II 2,7 tdi

Публикувано 14 август 2006 - 20:06

...днес както си работи и отказа в най-горно положение........ Предпазителя е здрав, махнах кората - до моторчето стига напрежение, реленцето под седалката се чува......

Дали моторчето е изгоряло (чудя се как по време на вдигане не отказа, ами така както си е във вдигнато положение) или някакъв изключвател е блокирал....

Ако е моторчето, някой има ли впечатления как се сваля...
Или да търся сервиз във Варна да го правят...

Дали да си сложа 2 употреба или по-добре ново........ то зависи и от цената де......

и последно, така и така съм свалил кората, с какво да смажа това назъбеното дето повдига прозореца, че никак не разбирам от масла и греси.....


Благодаря на всички, които ще помогнат.... че само на климатроник не става се кара....

;)
  • 0

#8 gorbi

gorbi

    Напреднал

  • Потребители на форума
  • 330 Мнения:
  • Пол:Мъж
  • Град:Варна/Одесса
  • Интереси:Фотография
  • Автомобил:
    MB124 CE
    AR 166 2,4 jtdm
    Terrano II 2,7 tdi

Публикувано 15 август 2006 - 22:53

малко снимки от акцията....: самата машинка полуразглобена

Публикувано изображение

Публикувано изображение

вратата със свалена машинка.....

Публикувано изображение
  • 0

#9 Lorinser

Lorinser

    Член на МБКБ

  • Замразено членство
  • 5339 Мнения:
  • Пол:Мъж
  • Град:Sofia
  • Автомобил:
    --Първият в БГ C124 CE500 M117-V8 Custom.
    --W126 260SE 1988

Публикувано 17 август 2006 - 23:25

проблема е от алармата. или по точно от модула отговарящ за вдигането на стъклата, който при мен е отделно от модула на алармата.(при мен алармаджиите са го монтирали точно под копчетата за ел стъклата, такаче ел връзките да са максимално къси до модула) задачата на модула е да вдига стъклата като за целта подава ток на копчетата. се едно тва ти е пръста-да ама като се развали модула ,или по дълго задържа пръста (сигнала) за вдигането на джама-бум. задържането на дълъг сигнал е или залепнало реле или просто интегралната схема задържа дълго време сигнала.
при мен модула вдига стъклата едно по едно, не всички наведнъж !! тоест имам 4 релета ако и при теб е така, можеби тва за шоф вратата се ебава--- с мултицет провери колко време ти задържа сигнала след като стъклото се е вдигнало. НО внимавай да не го изгориш(амперметъра) защото токът ще стане огромен в момента в който стъклото удари ограничителя (предполагам може и до 50-100А). на този принцип е и термозащитата когато голям ток се задържи дълго време- автоматичния предпазител изключва поради загряване. след време като се охлади пак включва. Като сешоар за коса ако си го запушвал. тааа направо свързвай амперметъра последователно,най лесно при 1 от 2те жици които влизат в моторчето.трябва да е на +. даже на вратата има къде да прекъснеш веригата.Като свалиш за пореден път кората разбира се :) знам че ти се иска още веднъж не ти е омръзнало :)
  • 0

#10 gorbi

gorbi

    Напреднал

  • Потребители на форума
  • 330 Мнения:
  • Пол:Мъж
  • Град:Варна/Одесса
  • Интереси:Фотография
  • Автомобил:
    MB124 CE
    AR 166 2,4 jtdm
    Terrano II 2,7 tdi

Публикувано 18 август 2006 - 09:57

ами някъде там е истинита........ защото без да заключвам с алармата си работи нормално... Според мен обаче има нещо с тия ограничители...

-някой знае ли как действа ограничителя... как разбира ел.управлението, че стъклото се е вдигнало колкото трябва... или просто следи тока - и като види че тока нараства, и тогава изключва.......

абе ще се разглобява пак.....:( и ще се отчета после .... ;)
  • 0

#11 mzpa

mzpa

    Прохождащ

  • Потребители на форума
  • 12 Мнения:
  • Пол:Мъж

Публикувано 18 август 2006 - 10:33

погледни гребена на механизма при мен биаха износени зъбите и блокираше по същиа начин в горно положение
  • 0

#12 Lorinser

Lorinser

    Член на МБКБ

  • Замразено членство
  • 5339 Мнения:
  • Пол:Мъж
  • Град:Sofia
  • Автомобил:
    --Първият в БГ C124 CE500 M117-V8 Custom.
    --W126 260SE 1988

Публикувано 18 август 2006 - 14:57

не е от гребена-човека каза че 20-тина пъти го е пробвал. ограничителя е проста планка която не я пипай. тя регулира докъде да се вдига стъклото. един за отпредния край и един от задния. точно така за тока. като стане рязко голям- релето трябва да спре сигнала!!!
  • 0

#13 gorbi

gorbi

    Напреднал

  • Потребители на форума
  • 330 Мнения:
  • Пол:Мъж
  • Град:Варна/Одесса
  • Интереси:Фотография
  • Автомобил:
    MB124 CE
    AR 166 2,4 jtdm
    Terrano II 2,7 tdi

Публикувано 27 август 2006 - 11:26

Решението:

Проблемът излезе наистина в термозащитата на моторчето на стъклото:


Публикувано изображение






Разглобих моторчето, разпоих защитата, разглобих я, почистих и нагара по контактите, пробвах, сглобих - запоих наново в мотора, сглобих и него - и вече си имам ел.стъкло работещо.......

Според мен проблемът е идвал от нагара по контактите на защитата, когато алармата управлява стъклото - тя държи 12 волта на мотора към 1-2 минути и защитата винаги сработва...... В моя случай обаче като се възтанови, защитата не е давала контакт заради нагара....... та така...
Удиви ме че всичко е ремонто-пригодно...... Отдааавна не бях си човъркал сам колата - хвърлям я на сервиз и като е готова си я взимам.... Ама тук ми стана интересно, пък и навярно съм спестил доста време и пари..... ;)
  • 0

#14 gorbi

gorbi

    Напреднал

  • Потребители на форума
  • 330 Мнения:
  • Пол:Мъж
  • Град:Варна/Одесса
  • Интереси:Фотография
  • Автомобил:
    MB124 CE
    AR 166 2,4 jtdm
    Terrano II 2,7 tdi

Публикувано 27 август 2006 - 11:28

аа забравих... това моето зъбното - не знам колко трябва се вдига-спуска тоя прозорец за да му стане нещо, ама като го гледам - предполагам, че поне още 10-15 години няма да поддаде..... ;)
  • 0

#15 W123

W123

    Майстор

  • Потребители на форума
  • 2824 Мнения:
  • Пол:Мъж

Публикувано 16 декември 2006 - 18:56

Смяна на масло на автомата на W123-240D.
На тази модификация се монтират 2 вида автомата.Най-лесно можете да разберете кой е вашия модел,като легнете под колата и погледнете картера на кутията.В единия случай е квадратен с размери приблизително 20х20 см,а в другия е правоъгълен.Квадратния капак ви показва че е по-стария модел 722.1 а правоъгълния е на 722.4.
Същинската смяна.
Като първо си пригответе 5л. ATF масло,комплект филтър с гарнитура за кутията,фуния,шестограм (имбус,лимбус или както си го знаете) 4 или 6 мм. не помня вече,звезда или лула 19,гедоре с камък 13,и една средна отвертка.
Влизате под колата и поглеждате там където се намира хидротрансформатора (на нормалните кутий-съединителя).Има едни изрези на самия кожух на хидрото.От там изтича маслото на самия трансформатор.С перката на водната помпа,превъртате коляновия вал така,че на трансформатора да се покаже пробката.Следи се да застане там именно през отворите на кожука на трансформатора.Тя е със диаметър около 20 мм. и е със вътрешен шестограм.
Развивате я и от там изтича ~3-3,5 л. масло.Завивате я и готово.
След това на кутията се развива болта държаш тръбичката в която се вкарва щеката.Неможе да се обърка.Хваната е към самия картер на кутията със болт 19.От там изтича още около 1,5л. масло.
Развиват се четирите болта държащи картера на кутията (с чашка или камък 13).Внимателно сваляте капака(в него има още масло).
Сваля се стария филтър.Развиват се 2 болтчета 5мм. с отвертката,слага се новия филтър и се стяга с болтовете.Слагате новата гарнитура,с "престилката" (по-широка част) напред-посока към предницата,стягате четирите болта,болта на тръбичката на щеката и готово.
Наливане на новото масло.
В отвора от където се проверява нивото на маслото в кутията,вкарвате фунийката и започвате да наливате.Сипете около 4-4,5 л.Запалете колата и изчакайте малко.Включете на D,R...P.Няколко пъти превключвайте на различни предавки.
Преверете маслото.Хубаво е да е малко под,или на минимума.Покарайте колата 10-15км,хубаво да е загряла,и тогава проверете пак нивото.Ако има нужда от доливане-действайте по същия начин.
На мен от 5 л,ми останаха около 100 мл,които предполагам в последствие ще си ги долея.
Това е цялата философия.
Ако някой ви каже че е сменил масло и че кутията му е събрала 2л.,то вече се сещате че не е източил хидротрансформатора,и общо взето нищо не е направил.
  • 0




0 потребител(и) четат тази тема

0 потребители, 0 гости, 0 анонимни