Няма други мнения в тази тема

[kyuss]

Смяна упл.нагнетателни клапани,диафрагма вакуумен регулатор,проверка подкачваща помпа

Все някога ще се обадят уплътненията на нагнетателните клапани,може един-два,може и всички наведнъж(казват,нафтата с ниско съдържание на сяра е агресивна към о-пръстените,из нет-а има много материали за различната устойчивостта на материалите Buna-N и Viton към орязаното откъм някои съединения гориво).
Нипелите предвидливо бяха почистени старателно и развити преди свалянето на помпата от автомобила,самата смяна е също толкова лесна и на инсталирана помпа.
Развиваме нипела с вложка 19мм или този(има го по магазините),отстраняваме внимателно като внимаваме да не загубим пружинката,която стои върху клапана...Медната уплътнителка ще открием най-вероятно по ръба на нипела,отсраняваме с карфица или там нещо удобно и почистваме старателно уплътняващия ръб.....потапяме новата уплътнителка в нафта или масло,поставяме я пак откъдето я извадихме(няма да падне) или в/у тялото на клапана,почистваме нипела отвън,смазваме новия о-пръстен и внимателно го прекарваме по резбата на нипела до гладкото място,което трябва да заеме без да е усукан...поставяме пружината на клапана,завиваме нипела....и тук идва следната хватка,на която много настояват дебелите книги-начинът на затягане и съблюдаване на точния момент:
1.Затягаме до 30Nm-охлабваме
2.Затягаме до 30Nm-охлабваме
3.Затягаме до 35Nm
Интересно,че посоченият момент в наръчниците от 60-те години(пак PES. X.M помпи)сочат по-висок момент на затягане(последователността обаче е същата),а после е бил ревизиран(защо ли?)и сега е валиден горепосоченият...
Молим се динамометричният ключ да не ни е излъгал,и поставяме клампите на нипелите(който има от тоз вид),които пак носят изричното предупреждение да не бъдат натягани повече от 7,2-8,5Nm,т.е. съъъвсееем леко,тъй щото да не отиде горната работа по дяволите....Гайките на горивопроводите 25Nm...
------ Aко все пак трябва да извадим нагнетателния клапан,за да го почистим,от любопитство или правим центровка на помпата по преливния метод,да не се изполва силен магнит,защото вероятността да тръгне да излиза и цилиндърчето на елемента е голяма(тялото на клапана лежи в/у самото цилиндърче,там няма уплътнителка)....и ако се случи да излезе изцяло,жлебът на цилиндърчетотрябва да сочи точно към левият калник(външната страна на помпата). Търпение е необходимо,да не се бърза или панира човек,след няколко опита ще си влезе обратно и трябва да потъне почти до края на резбовата част...в противен случай,като поставим клапана и започваме да затягаме нипела,ще стане нещо много тъжно...имаше наскоро такъв случай в http://www.mercedess...forum/index.php
Tук плунжера на 1 елемент в различни
положения на рейката......поглед отгоре......

Диафрагмата...да се смени на инсталирана помпа е сложно акробатичско упражнение..да се старае човек да не загуби нещо(ще изпаднат 6-7 неща),че да ги търси под колата...че после с ръце на хирург да се оптва да сложи законтрящата шайба....много неизвестни...затова на масата,пък и други неща има възможност да се проверят..
И тъй,развиваме болтовете на вакуумния регулатор и вадим контролната пружина и подложните шайби.....
..после развиваме задния капак на помпата,махаме законтрящата шайба от оста на диафрагмата и я измъкваме внимателно,като не забравяме да съберем(ако изпаднат) на едно място вси шайбички,пружинката и пинчето......възможно е обаче в цилиндърчето на диафрагмата да е останала още някоя шайбица,проверяваме...после поствяме нещата обратно по реда им в старата диафрагма,за да измерим хода на пружината. За целта поставяме болт М6 в отвора(имитиращ оста на рейката,на която се закрепва диафрагмата). Взимаме вложка с удобен диаметър(от 22 до 28 вършат работа),поставяме диафрагмата върху нея,нагласяваме микрометъра ,нулиран на 3мм. например,като се стараем сондата да е прпендикулярно на повърхността и като натискаме с малка отвертка,отчитаме хода на адаптиращата пружинка...който в случая трябва да е 1,1-2,7мм.Запомняме резултата... После взимаме целия набор (пинче,шайбици,пружика)от старата и ги поставяме в новата диафрагма...Отново мерим с микрометъра-разликата в показанията коригираме с премахване или добавяне на шайби..Комплектът във вакуумната диафрагма е напаснат да работи в синхрон фабрично с голямата(контролната пружина)и подложните шайби и всяка произволна смяна на някой от изброените елементи ще се отрази на работата на регулатора...Новата диафрагма със стария комплект пружинка/шайби монтираме на оста на рейката,завиваме задния капак(ако трябва,сменяме гумената гарнитура),после поставяме подложните шайби и контр.пружина и монтираме корпуса на регулатора(той гарнитура няма).

Подкачващата помпа...известно време е карано без филтър за грубо почистване и неизбежните мизерии от резервоара са минавали през нея...Разглабяне,накисване в нафта,продухване с компресор....човекът намирал най-редовно и въздух в системата-оказа се прецакан клапан-те са едни и същи за входната и изходната част на помпичката,разликата е само в посоката,в която се слагат...Тук са другият вид клапанчета,които се използват в подкачващите помпи на МБ,комплекта е 2,10лв,купих го само заради медните дихтунги,които пасват за ръчната помпичка,а нужният вид клапанчета,разбира се,нямаше в наличност,нейсе,намериха се 2-3 читави...
Това е изходната страна на помпата,отворът по диагонала свързва пространството зад буталото с горивното пространство след помпата,тъй че ходът му не е постоянен(в някой случаи нулев),предпазвайки системата от повишено налягане(при несработил преливен клапан,задръстен филтър,смръзнало гориво зимъс например)...Тъй че системата наистина е "pressure-proof"...
Поставяме клапанчето в изходното пространство по този начин(другото се монтира наопаки,разбира се),после пръстенът върху него-така-,завиваме нипела със смазания о-пръстен и затягаме умерено,тъй щото да не се смачка повърхността на клапанчето...
Ръчната помпичка е доволно съмнителна ,гуменият уплътняващ пръстен е в период на полуразпад,и е сменена със една също стара,но работеща версия...Медната дихтунга отдолу да се смени задължително и помпицата да се натегне добре...Горещо препоръчвам новата версия на помпите-18лв.от Бош,спестява много време ,нерви и псувни при обезвъздушаване на уредбата...
---Освен въздух в системата,задръстване на филтъра,износена подкачваща помпа,неуплътняващ/и клапанчета и пр. и пр. причина за неособено задоволителното представяне на двигателя може да бъде и несработващ преливен клапан("уморена" пружинка,или сменена с такава от химикалка при някой "ремонт",боклуче и т.н.). Работата му е да осигурява определено налягане в горивната система,в сл. 1-1,5 атм.при свободен ход, 2,2 и нагоре при високи обороти...Старите са разглобяеми,новите-капсуловани,сакън някой да не се изкушава да ги отваря и случайно ремонтира...Хе,иначе препоръчваха да се постави подложка под пружината,мръсниците,нейсе...

За който иска-смяна на последователно свързаните свещи с открита спирала с бързодействащи паралелно свързани
Свещите,монтирани на дизеловите автомобили до 1980г,са свързани последователно,потребяват ток с напрежение 0,9-1,1V и големина 50-55А(след 30сек).Мизерната спиралка се нуждае от доста подгряване,за да достигне висотите от 800-850градуса..прибавете към това минусови температури,поразреден акумулатор и неотложна работа...после една като сдаде багажа в гадно време,целият ред свещи отказва да действа,че търси жица да замостяваш(което е вредно за останалите свещи)... Ето как са свързани...
Свещите от новия тип се нуждаят от ток 11V по време на подгряването с големина 10-14А...Тук са снимани двата типа един до друг...размери идентични,резба 18Х1,5мм...номерата по кутийките са все още валидни.
И така,са смяната са нужни следните неща:
1.Комплект нови подгревни свещи Бош или Беру(отдавна предлагат и комплекти за ъпгрейда,включващи свещите,реле и сврзващи жици.)
Bosch свещи 0 250 201 044(понякога под този номер излиза целият комплект с реле и т.н. на ужасяюща цена,кажете,че ви са нужни само свещите).
Beru свещи 0 100 221 311 (GV626=626MJ)
2.Под 1м. многожилен меден кабел от магазина+няколко кабелни клемички,всичко туй на символична цена
3.По желание, но препоръчително-предпазител в кутийка(от МБ или от някоя морга,части на старо-от някоя 123-ка по-късен модел)
Номер на кутийката:A123 540 04 50
Номер на пластинчатия препазител 50А: A000 545 25 34 -около 2лв.
И така ,махаме старите свещи...всички резисторни връзки между старите свещи,както и цилиндричните керамични капачки,които изолират връзките,прибираме в мазето,защото не са евтини,можем да услужим на някой или ни се прище пак да се върнем към стария вариант,което е също толкова лесно. Махаме също така и замасяващия кабел от свещта на първи цилиндър към главата-новите свещи са замасени директно към монтажните отвори в главата. За добър контакт почистваме резбованите отвори с метчик или стара свещ,която е достатътчно яка за целта...развъртаме стартера,да издухаме някой боклук от предкамерите...мацваме малко медна грес по резбите на свещите и ги завиваме смело...
От кабелчето и клемичките си правим връзки за свещите...по сервизната книжнина се среща препоръката да се ползват кабелчета със сечение минимум 6кв.мм. Аз търсих 7мм. за всеки случай,ама следващият размер беше 10мм(твърде дебели) и си взех минимално допустимия размер 6мм...
За моделите,кито имат баластен резистор-прескочете го,като свържете клемите на кабелчетата едно връз друго на едното болтче...или,за тези,които са си намерили предпазител-хванете кутийката с миши опашки връз резистора,той нека си стои там...
Ами това е в общи линии-свещи,самоделни кабелчета,предпазител...
За допълн. инф:
www.beru.de
http://www.bosch-aut...om/ecat-online/
http://www.hehlhans.de/engtipp14.htm
http://www.dieselgia...wplugrepair.htm