5-KOB

Днес си закупих нови капачки за джантите...
и понеже ме мързеше да демонтирам джантите, ми хрумна "мързелив" вариант...
Направих няколко снимки за различните стъпки...
1.Сваля се старата емблема
2.Внимателно се навиват винтове
3.Издърпваме...става лесно
4.Важно е да имаме "помощник"
5.Поставяме новите капачки
6.Награждаваме помощника с опаковките от капачките :-)

Поздрави!!!

И аз на Ц-ката имах такъв некъв.. проблем:
Светеше ми лампата за нивото на антифриза,но си беше ОК...като обаче свърши течността за чистачките,ми светна казанчето за тях,а антифриза изгасна... Оказа се поплавъка на казанчето за чистачките... А,аз се бях прекарал,и бях взел датчика на радиатора... :-) той бе 10 лв. некъде,ама избързах! Точно тогава си търсех и ориг.подлакътник,и като звъннах на колегата,ми даде и подарък въпросния датчик.. ;-)
Та,Вай Басо много точно го отбеляза,че има връзка!!!

Знам ли?! Мисля си,че ABS-a се задейства винаги,като скочиш на спирачките,т.е. рязко натискане на педала... Поне при мен е така...Но при по-нормално спиране,няма да се задейства,Но от друга страна,то,тогава и примигването няма да е нужно! Иначе често ми се е случвало и на сух и хубав асфалт,да се включи... Условието е,т.нар. СКАЧАНЕ НА ПЕДАЛА ( по-рязко натисканне)...
Иначе,варианта с G-сензора е решение! И по чуждите форуми го дискутират въпроса...

Мисля си,че може да дърпа сигнал направо от ABS-a...
Нали той се включва само при аварийно и рязко спиране?!

За много години! :-)
Ще опитам да намеря схема на топа тези дни,като ми остане време...
Иначе благодаря за съвета относно ел.модула на централното!
Още като взех колата...реших да добавя към заводската аларма шоков сензор...
Преди това нямаше,а като писне алармата,(която е вързана на вратите и жабката),и после мигачите оставаха да мигат учестено докато я деактивирам!!! Ужассс!
Та изключихме мигачите,вързахме и шоковия...и тогава забелязах,че влиза влага!!! ;-)
Изсуших платката,затворих всичко,завих модула в наелонова чантичка,бандажирах с тиксо,и после дунапрена!
Заспа!

LIL... Много коректно го е казала... А-класата е издънката на Мерцедес... Работих с една А 140 като Учебна около 6м. и смених какво ли не...проблеми колкото искаш... А,и къв Мерцедес е,щом за да му смениш АНГРЕНАЖНИЯ РЕМЪК,трябва да откачиш мотора...

Не си се прецакал...
Пестиш пари, имаш по-хубав звук!!!
Но,мощност не си качил!

Благодаря ти,Subsonic,за препоръките...
Зная за тези неща... Всъщност,знам за доста преместени дебитомери,от момчетата от SLKWorld.com...
Специално за SLK и подобните компресорни мотори,зная точно как и къде се слага! ;-)

И аз се мисля за запален фен на Мерцедес...
Какво да кажа за покупката на баща ми... :-)

Спортни въздушни филтри

Cпортните въздушни филтри винаги са били първото нещо, което слагаме когато тунинговаме колата си. Причината за това е, че те са лесни за поставяне и са по-евтини от другите тунинг части. Основаната причина да се купуват е хубавият звук, който изкарват. Но има и становище че увеличават и мощността с поне 5 конски сили, дори на обикновенно аспирирани двигатели. Да, това е така, но под определени обстоятелства.

Теорията

Теорията е, че при допускането на повече въздух да се смеси с горивото при процеса на изгаряне, получавате повече мощност. Но първият въпрос е , кои са тези обстоятелства, при които въздушният поток и въздушният филтър доставят по-голямо количество въздух. По-големият въздушен поток е трудно да се каже точно как става и да гарантира че поставянето на отворен елементен филтър вместо стандартният ви, ще допринесе за това.

Апликациите "въздушни кутии" (in-box=airbox)

Нека обсъдим този вид филтри - да сменим заводския филтър с кутиен К&N - за тези, които искат този вид модификация. При тест на съпоставка на въздушна кутия с друг вид филтри, при който се измерва съпротивлението на въздушния поток , следните резултати бяха отчетени: ( Цифрата 100% означава максималното съпротивление на въздуха, което означава че въздуха по някакъв начин е максимално възприпятстван от филтъра или въздушната кутия. Цифрите под 100, означават че има някакъв процент преминаване на въздуха. Естествено е че въздуха ще преминава най-лесно ако разкачите филтъра (всякакъв вид филтри) - 37.5 най-малкото съпротивление на въздуха )

КУТИЯ+ ОБИКНОВЕН ФИЛТЪР-> 100%
КУТИЯ+ К&N -> 100% + ХУБАВ ЗВУК!
МОДИФИЦИРАНА КУТИЯ-> 62,5%
КОЛЕКТОРИ->35%

Тестът показва че да смениш заводския филтър със спортен примерно като K&N няма абсолютно никакъв ефект, докато не направиш някаква модификация на въздушната кутия, но неочаквания резултат е че дали си с оригинален филтър или спортен , дори и да го махнеш от въздушната кутия , съпротивлението си остава същото - все едно е вътре още. Това наистина е много много трудно да се повярва, но спомнете си че при колектори само въздуха има съпротивление 37.5%. Това всъщност е следствие от аеродинамиката и погледнато от тази страна, не е чак толкова изненадващо че въздушната кутия създава такова съпротивление. И така да повторим пак - няма смисъл да сменята заводския филтър със спортен, докато не сте направили модификация на въздушната кутия. И е ясно че е необикновенно да се кара без филтър и без кутия, така че вместо да изпозлваме кутия, защо не изпозлваме отворен памучен филтър. Можем да получим резултат между 37.5 (без всякакви филтри) и 56 (при модифицирана въздушна кутия на K&N).

Отворен/Открит спортен въздушен филтър

По принцип, въздухът минаващ от приемната система е 21% кислород докато при нитро оксида е 33%. Всички знаем че нитро оксид системите е увеличаваща мощността система, доста скъпа за процеса на модификация и тунинг. Нитрото повишава наситеността на кислорода във въздуха от 21% в 33%, която все още не е прекалено висока от нормалната наситеност. Вярвате ли че памучния филтър може да увеличи наситеността на кислород? Не... така че въздушните памучни филтри просто оставят повече въздух да влиза, а по-важният въпрос е колко конски сили в + получаваме? Тестовете показват, че ще загубиш конски сили, ако не намериш начин да охладиш този въздух директно в конусовидния филтър. Незащитените конусовидни филтри е доказано че губят мощност. Заводските филтри, издърпват студеният въздух навън от отделението на двигателя. Докато отворените памучни конусовидни филтри ще издърпат топлия въздух от ареата зад радиатора. Топлият въздух е по-малко наситен, затова той може да ни струва загуба от 6-13 конски сили ( при всички видове модификации и една 1 конска сила е от голямо значение). Конусовидните филтри приерно на K&N и подобни, могат да повишат мощността при нормално аспириран двигател с от 0-2 конски сили, но при турбонагнетен могат да повишат мощността с повече от 8-10 конски сили, в зависимост от мощността на двигателя.

Някои други проблеми свързани със спортните филтри са това, че те имат действие само на високи обороти в червената зона. Така че е възможно да усетите загуба на мощност при ниски обороти. И още памучните филтри пропускат много повече мръсотия (300-500% повече) от заводските. Те пропускат повече прах и мръсотия в двигателя, но интерестното е че това не повишава износването на двигателя.

Поддръжка на филтъра

Редовно почистване и поддръжка. Почистването зависи от вида шофиране, но на 6 месеца почистване е нормално - в противен случай ще получите по-лошо представяне от заводксите филтри. За почистване - потепе филтъра в бензин (някъде една бутилка PVC) за 1-2 часа , след това го оставете да изсъхне. После го омаслете отново по вътрешната повърхност. Това е всичко...

Резултат

1. За да получите повече конски сили ви трябва студен въздух, топлият намалява конските сили. Така че намерете начин да изолирате филтъра. Използвайте специална кутия която помага за изсмукването на студеният въздух отвънк или изрежете капака. 2. Променете начина на шофиране. Карайте на по-високи обороти (със сигурност го правите поне заради хубавияр звук от двигателя . 3. Почиствайте и омаслявайте филтъра. Дори и да не почиствате филтъра поне го омаслявайте, за да сте сигурно че голяма част от праха няма да премине.

Са...има едни коли дето не ги карат много...
Майбах, Ферари, Ламбо...и SLK да речем....Това в кръга на шегата!
Иначе SLK-то,са много здрави и приятни коли!
Поради малкото места и почти никакво пространство отзад,са по-скоро за втори автомобил...
Аз,самия го обожавам този модел! Много върви,здрав и стабилен е, опростен от гледна точка на електроника и пневматика...
Окачването е стандартно и просто!
Четох статия на AUTOBILD...направиха сравнителен тест м/у Ауди ТТ, BMW Z3, и SLK... все коли от една потребителска група и клас! И,коя спечели???? С оценка 9.2 от 10... Mercedes SLK! Да ни е честито!
Така,че колеги... НАСЛАЖДАВАЙТЕ СЕ НА КАРАНЕТО НА ВАШИТЕ МЕРЦЕДЕСИ,защото това е марката, независимо от модела!

Ремонтът на течащ покрив,е изключително прост и лесен! До решението на този проблем,стигнах след много и различни опити за отстраняването му! Решението дойде от един колега от SLKWorld.com-момчето е англчанин...,а там много вали!!! :-)
Та,накратко:
1. Отвивате с отвертка държачите на изолацията на тавана... По две болтчета от страна са!
2. Внимателно издърпвате държача надолу,докато освободи малко...
3. Отваряте покрива,докато застане хоризонтално отворен ( по формата на буквата Г )...
ВАЖНО!!! Двигателя трябва да работи,и имате 10-ина мин. да работите,след което с пискане, автоматично се затваря!!!
4. Изтегляте уплътнението на тавана (страничното) напред,около 1-2мм...
5. Намествате държача,и завивате болтчетата...

Това е цялата философия! Просто е,а спестява Мнооогооо нерви! :-)

Хубаво е,когато се затваря тавана,ВИНАГИ да се спира за момент,преди да затвори,за да се убие инерцията на затваряне,защото именно натиска на тавана набива уплътнението,и така се стига до теч!
Така се ремнотира теч на SLK R170..
На другите модели е по аналогичен начин!

При мен,свалянето на стъклата е много малко и почти незабележимо.... Вижда се добре,ако си отвън,и затвориш вратата... Движението на стъклото е около 5 мм. Ако ти тече ще ти кажа как се оправя! ;-)