Esper

Днес приключих със смяната на високоговорителите и следват снимки.

Държа да кажа, че не съм аудио маниак но високоговорителите особено на шофьорската врата бяха в ужасно състояние.

Звука гъргореше, което дори за мен беше БЕЗУМНО дразнещо.

 

Това купих от магазина, посочен от zaioristu.

2 ВГ VO-M6.5 на DD Audio + Комплект адаптори за W208.

 

 

Корите се свалят много лесно (има клипове в тубата за това) и ако не бяха пластмасите за ВЧ говорителите, за които е всъщност темата щеше да е песен.

След свалянето им както можеше да се очаква състоянието на мембраните, особено на шофьорската врата беше отчайващо.

И двата големи ВГ бяха за боклука, на пасажерската само средният 4":

 

 

Точно от това се получава "гъргоренето" в звука.

Поставянето на новите високоговорители в адапторите за модела е проста работа.

В ляво е новият комплект, в дясно е оригиналният, произведен от Nokia.

Отрязах и запоих само кабела с конектора от оригиналните.

 

 

Ето новите ВГ на мястото на старите:

 

 

Средните, 4" високоговорители на двете врати както казах ги демонтирах и нямам намерение да ги връщам:

 

 

Събирането на корите е семпло, особено като има нови пластмаси на пищялките

 

 

Няма как да пусна картинка на звука, обаче резултатът оправдава средствата.

Саунда е РАЗКОШЕН и предполагам за CLK с този кашон високоговорители е стандарт.

Аз като динозавър бих препоръчал да инвестираш във възстановяване на фабричните фарове и конструкция вместо в  афермаркет LED "неща".

Особено ако не искаш грешки в системата.

"Повече" на пътя НИКОГА не е съпоставимо с "по-добре".

Извън пътят е по-различно.

...В нет-а има клипове точно кой кабел е това, режат го и никога повече не изписва LAMP Defective...

Тъй като тези дни приказвах с колега, който има проблем с тази грешка прегледах по-внимателно решението с рязане на кабел.
Оказа се, че то е в брутален, руски стил:

Режат кафяв кабел, който е в един от средните конектори на ключа.
Това всъщност е маса за цялата електроника вътре.
Тоест оставят я без захранване или с някакво по-ниско, с повдигнат потенциал спрямо корпус.
Никой не знае какво се случва с електрониката но грешка спира(ла).
Решението освен, че е в груб, текезасрски стил ще спре и осветлението на ключа.
Ако приемем, че то работи

В моделите при които тази грешка е на лампа а не на дисплей доста по-елегантно биха я спряли ако просто махнат лампата.
Най-малко таблото се сваля по-лесно отколкото достъпа до конекторите на ключа.

Абе откачени руснаци, нищо, че съм русофил :-D


Sent from my SGP511 using Tapatalk

Ударих още един конструктивен проблем на украинският ProBright DRL.

След като реших да включа акумулатора на заряд, релето взе че включи дневните светлини!

Нещо, за което трябваше да се досетя че ще се случи още като го монтирах.

 

Този проблем го няма в нито един от българските варианти за DRL модули на пазара.

Причината е че те изискват допълнителен сигнал от контактният ключ за това, че колата работи.

Тоест ако няма контакт не пускат светлини.

В алгоритъма си не използват единствено повишаването на напрежението при работещ автомобил върху АКБ за да включват светлините!

Някой се е сетил, че като си зареждаш акумулатора без да го махаш от колата напрежението пак се повишава а светлини не трябват

 

Това, както и прекалено високата консумация в режим на покой за която споменах по-горе ме накараха да закача контролера не както е указано а през контакт.

Така обаче се губи фунцията за забавено изключване на светлините след спиране.

Не че е проблем, поне за мен. Другите 2 обаче определено са!

 

Също така деактивирах дневните светлини при включване на основните.

Добре, че поне това са предвидили да може

Разликата в цвета на LED модула и конвенционалната крушка е драстичен.

На мен лично никак не ми допада това, чисто естетически не го приемам.

 

Предвид цената на ProBright, тези проблеми никак не са на място.

За тях са можели да сложат и G сензор в контролера за да си гарантират работа само в движение.

Като алтернатива на допълнителен кабел от контакт и  това не е никак екзотично решение.

 

На мотора например имам устройство за мазане на веригата (оливерник демек) в контролера на който има точно такъв сензор.

Така разбира, че се движа и почва да работи. Само от него.

Неговият контролер също се захранва само с 2 кабела, директно от акумулатора.

И консумацията му в режим на покой е доста под 1mА а не каквато е на TDLR - 12mА.

 

 

 

Проблемът е разрешен.

Оказа се неизправен ключа за фаровете.

Както и предният път така и сега ползвах темата за подмяна на крушката в този крив модул.

Надявам се това да е последен път в който се налага да пипам по и около него.

 

Оказа се, че цялата тази скапана електроника вътре в почти обемен монтаж служи да следи тока на всяка една крушка.

От модула просто излиза един сигнал, когато нещо в консумацията не му харесва и изписва грешка на таблото.

При W210 просто индикатор.

Освен това този модул не говори по CAN и през диагностика няма как да се разбере от коя крушка/канал идва грешката.

В нет-а има клипове точно кой кабел е това, режат го и никога повече не изписва LAMP Defective.

 

Аз обаче искам да си запазя контрола.

Имах един резервен ключ (крупните 25 лева), свалих и този от Е класата за тест - напълно еднакъв е.

 

 

И с двата при включване на светлини няма индикация за грешка.

 

Та покрай подмяната за пореден път се убеждавам колко по-сбутана и неудобна за работа е цетката и респективно CLK в сравнение с E класата.

При W210 този ключ се демонтира единствено с освобождаване на кората под волана и 2 болта.

Нищо от всички останали стъпки, описани в горната тема, няма нужда да се освобождават жила и проче.

Ето: Всичко си е на място, ключа е долу. Работа по подмяната е за максимум 15минути!

 

 

 

Както и да е - хепи енд.

Отметнах още едно нещо след пикселите на километража, което ми беше не по-малък трън в очите.

И този ключ, както и конструкцията на километража е един цирей извънземен но какво да се прави - важното е, че вече работят

 

Възприятие на една визия е доста индивидуално усещане.

Ако приемем, че има значение.

При мен нямаше избор на афтър маркет решение за конкретен модел (W208) и затова се спрях на решение, което не променя по абсолютно никакъв начин визуално колата.

Не че излезе по-евтино но по щастлива случайост не спря на митница.

В противен случай щеше да излезе и по-скъпо от тези 200 евро.

 

По отношение на ползването на основен фар непракъснато и аз съм на мнение, че не е практично решение.

Основните светлини не са предвиждани за ползване нон-стоп!

Особено конвенционалните крушки на по-старата генерация автомобили.

Да, не се върти "електромер". Обаче температирата и светлината амортизират рефлектори, кабели и пластмаси.

Ето пример...

 

Както и да е, днес жервах един прекрасен ден и монтирах украинският кит.

 

Комплектацията му е добра, освен адаптора за MB формат на крушката са оставили резервни компоненти.

Резервни уплътнения, болчета. Немците не правят така.

Преходника е втулка но е стругована от ТЕФЛОН - нещо, което няма да се деформира от температура.

 

 

Така изглежда окомплектовано и поставено на мястото на крушката за мигача.

Няма никакво рязане, завива се точно както стоковата фасонка.

 

 

Контролера е малък, добавили са и изкуствен товар (CAN - цилиндъра в ляво), който спира грешки по таблото зa дефектна крушка на мигачите

 

 

Свързването към инсталацията е доста семпло и опростено, необходими са минимум 2 кабела.

Препоръчват в инструкцията да се свърже директно към акумулатора.

Контролера сам разбира кога автомобила работи и пуска днвените светлини.

Справя се безспорно но аз премерих консумацията на всичко при това свързване, тоест директно към батерията.

Консумация в режим на дневни светлини - 1.2А.

Това е много добре.

Много груба сметка, без да смятане КПД на контролера: Общa консумация  16W за 6 броя LED.

Тоест около 2.6 W на светодиод.

Нямам идея какъв тип LED ползват конкретно но изглежат  да са 3W. Ако извадим КПД при преобразуването изглежда, че светодиодите работят доста под максимума, който могат.

Като се вземе предвид, поне визуално, че топлоотдването е изпълнено много добре ще се повторя: Вложена е мисъл в проектирането този продукт да работи в оптимална среда и продължително време!!!

Нещо, което никога не съм виждал при чайниците.

 

Обаче консумациата на контролера в режим на покой е леко разочароваща: 0.012А.

Тоест 12mA.

Не че е фрапираща но на единият мотор имам аларма, която в режим на покой консумира 0.9mA заедно със светодиода за индикация!

Да, мотора има акумулатор 10Ah, мечока - 100Аh но за мен поне подобно нещо е разочароващо.

 

Както и да е, не е фатално, украинците са направили добър продукт безспорно.

Ето и визуално крайният резултат, нещо с което обикновено се започва

 

Пристигнаха комплекта, днес е 2 Август.

Както казах по-горе, платих ги на 11 Юни.

За малко 3 месеца.

Не че се оплаквам, ще ги ползвам наесен

Ето малко снимки, ще направя още като ги монтирам във фаровете.

 

 

Ето тези адаптори за МБ чакаме от Русия към месец:

 

 

Ето референция с китайският еквивалент - чайника е в дясно:

 

 

Видимо са доста сходни като конструкция.

Разликата в изпълнението е голяма.

Украинската има поне 3 пъти по-голям по площ радиатор, алуминии а не някаква незнайна сплав както е при китаеца.

Освен това по-голямата му част е извън фара. При китаеца всичко е в затворен обем.

Това предразполага към по-ниска работна температура на LED модула.

Което пък е основното за по-дълъг живот.

 

Повече - когато ги "светна".

Ще пиша впечатления, разбира се.
Не зная как ще изглежда в кристален фар, обаче.
Моят е "демоде" но задължително ще се опитам да снимам.

Относно набиването на грешка в мигача така и не получих от говор от украинеца.
Ако контролера не симулира 21W консумация на канал ще се монтира външен резистор.
Това решава проблема и така се прави на всичко останали афтър маркет лед мигачи.
Фар не се дупчи по никакъв начин - навива се на мястото на фасонката на мигача а тя се явява като външна капачка.
Аз именно за това ги платих - колкото и да мислех варианти за допълнителни дневни светлини, така и не намерих вариант, който да не изглежда ужасно.
Чисто от естетична гледна точка.

Тея неща, колкото и уникални продукти да са ако не се намери някой да ги внася, купуване от Украйна е тежка мисия.
Освен това са прекалено скъпи за да има някакъв сериозен пазар.
Да,

Sent from my SGP511 using Tapatalk

Дойде време да си финализирам темата, значи
Датчика вече си е на мястото и климата получава актуални стойности за температурата на фреона.
От Ивайджет.
Пичовете от A.N.M ме издразниха яко с някакъв пиклив депозит който трябвало да отида да оставя.
Обясних им че нямам време да се мъкна 2 пъти до магазина, че съм пазаувал и друг път - не та не.
Обадих се на Ивайджет, приказах се и за същата сума от 62лв, днес пристигна.
Чиста работа.
Фреона го рециклираха в един сервиз в Борово. Цената на процедурата е 25.00лв като в нея влиза и подмяна на маслото в компресора.
За информация, цената на фреон R134 e 8.00лв за 100 грама. Наложи се да долеят около 400гр и се разделих с общо 72лв в сервиза.
Течове според машината няма или поне са в границите на нормалното -10 mB.
Не успях обаче да изчистя грешките от паметта но се оказа че процедурата ми е била грешна.
Днес се разчетох, намерих вярната (надявам се) и утре предполагам ще успея да ресетна грешките.
Стария датчик също гo "рециклирах" - проблема му беше счупено краче. Изчегъртах от пластмасата, отдолу се появи контактната площадка, лепнах ми 2 кабела със силиконова изолация, залях го с епоксидна смола и сега имам дълбох резерв. Около 8 кила (килоома) на стайна температура
Ако някой закъса - да се обажда. Има хляб в него

Гледам че родното творчество малко куца и бутам едно рамо в тази посока с див пернишки звяр!
За съжаление не открих собственик инак нямаше да пропусна да се снимам в него